Tagebuch meines Car-Hifi Einbau (3 Wege Vollaktiv)

[NinnJou]

Da habe ich doch fast vergessen die Ringe noch schwarz zu färben 
Da ich noch Farbe von den Spiegeldreieck-Gehäuse über habe, habe ich diese genommen. Den Rand und Rückseite der unteren Platte ist nicht besprüht, hier soll ja später der Kleber und GFK-Spachtel sich gut mit dem Holz und der Tür verbinden können.





Dann noch das Gehäuse des Subwoofers. Werde den sichtbaren Bereich wahrscheinlich eh mit passenden Teppich bekleben, aber wer weiß... dauert ja noch länger bis der SUB eingebaut wird, und da kann sich noch viel ändern

[NinnJou]

Samstag = Basteltag (Wetter hatte zum Glück mitgespielt) 
Diesmal wurden die Abstandsringe vorne angebracht/eingeklebt.

Vorher noch die fehlende Stücke SCCA9 aufgebracht. Oben ein ca 10cm breiter Streifen und über die Strebe noch Alubutylstreifen über dieser ein ca 15cm Streifen SCCA9 drauf kam.



Bevor ich mittels Sikaflex und Schrauben diese endgültig befestigte, habe ich den TMT eingeschraubt und die Türverkleidung angebracht. Mist... die Innenverkleidung stößt unten an den Lautsprecher. Also nachgemessen und den obersten Ring (3mm hoch) einfach abgefräst. Nun passt es wieder. Musste deswegen aber neue Befestigungsschrauben (M4x12) bestellen, da die 16er nun zu lang sind 



Jetzt wo alles passt wieder den Abstandsring angeschraubt und die nun größere Öffnung angezeichnet. Metallschere und schwupps habe ich anstelle eines ~ 15cm jetzt eine 19cm Öffnung in der Tür. Entgratet und dann die Rückseite des Abstandsring mit Sikaflex benetzt und mit vier 5mm Schrauben schön fest gezogen. Das nun herausquellende Sikaflex hinten verteilt und zusätzlich den abgeschrägten Innenbereich damit eingeschmiert. Das ist jetzt Wasserdicht.





Jetzt wurde es noch mit GFK-Spachtel mit dem Metall und den Hohlräumen herum festgeklebt.



Zuletzt angefangen die Türinnenverkleidung zu versteifen. Habe dafür das Alubutyl genommen welches 0,3mm Alu und 1mm Butyl (Variotex EVO 1.3).



Wenn das Wetter morgen auch mitspielt werden die Öffnungen des Türinnenbleches verschlossen und die Türverkleidungen weiter gedämmt/versteift.

Da ich damals (eher zum Testen) von Variotex auch 3kg Antidröhnmasse bestellt hatte werde ich diese wohl auch auf die Türinnenverkleidung auftragen - weg ist weg

[NinnJou]

Wetter hat mitgespielt  :freu
So konnte ich alle Türinnenbleche mit dem EVO 1.3 verschließen.

Zuerst für den Türöffner eine geschlossene Mulde hergestellt.



Dann für das Gestänge einen passenden Durchgang verbaut. Hier habe ich mit zwei kleinen Stücken 4mm dicken Dämm-Matte eine quasi luftdichten Abschluss hergestellt.



Weiter ging es mit der Halterung der Armauflage. Diese wackelt (und klappert) stark. Durch die leichte Erhöhung sitzt sie nun stramm auf.



Die großen Öffnungen wurden auch verschlossen und diese nach hinten hin eingedrückt und dadurch versteift, sodass diese weniger als Membran fungieren können. Es soll ja nur der TMT dafür zuständig sein.

Sehr wahrscheinlich werde ich noch eine 2. Schicht normales Alubutly komplett drüber kleben um es noch stabiler zu haben.

So schauen jetzt die 4 Türen aus.









Da vorne im Moment ja keine Lautsprecher drin sind, müssen die hinteren erst mal als Schallquelle dienen. Das Schließen des Innenbleches hat hier schon eine Menge gebracht. Klingt voluminöser (obwohl die TMT hinten ja erst ab 80 Hz spielen).

[NinnJou]

Die letzten Tage habe ich Abends die vorderen Türinnenverkleidungen mit "Antidröhn-Paste" und Schallabsorber-Matten weiter versteift und gedämmt.



Diese Paste ist, wenn getrocknet sehr hart (aber etwas bröckelig an den Enden). So wurde die Verkleidung einmal weiter beschwert und versteift. Aufgetragen hatte ich sie mit einen Pinsel. Ob diese Paste jetzt wirklich was bringt kann ich derzeit nicht sagen. Werde diese aber wohl nicht weiter einsetzen in Zukunft.

Dann auf der Innenseite 2~3 von den 4mm Schallabsorbermatten (OCA4i) aufgeklebt. Dort wo das Ablagefach ist von hinten die 10mm dicke Matte (OCA10i) aufgeklebt. Hier muss ich sagen, diese kleben sehr gut und formen sich den Untergrund super an.

Zum Schluss die großen Hohlräume noch mit Baumwoll-Streifen (BWA25L) befüllt.



Nun das Ganze mal auf die Wage gelegt: ~ 4,6Kg wiegt jetzt eine Türverkleidung Das sollte hoffentlich mehr als ausreichend sein.

Ich bin die Woche ja ohne Lautsprecher vorne gefahren. Ich muss euch sagen es ist eine "Qual" nur von hinten die Musik zu hören und nur halb die Höhen abzubekommen. 

Habe hier noch ein simples "2-Wege-Lautsprecher-System" wo die Frequenzweiche nur ein Kondensator am HT ist. Der Klang ist zwar - freundlich gesprochen - Suboptimal - aber endlich wieder Höhen (oben an dem Blech wo das Spiegeldreieck befestigt wird) und etwas Mitten (von Bass kann hier keine Rede sein) aus den Türen unten. Das muss dann erst einmal ausreichen bis die Verstärker und Rainbow Lautsprecher eingebaut  werden ...

Vielleicht mach ich noch ein Foto von den jetzigen "Front 2-Kanal-Lautsrecher-System" 

[NinnJou]

Gestern Abend (~22:30) hatte ich keine Lust mehr ein Foto zu machen.
So schaut es momentan im Auto vorne aus





Wie gesagt, ist ja nur übergangsweise... Hoffentlich nicht allzu lang

[NinnJou]

Heute den Übergangs-Lautsprecher raus geschmissen. Ton war einfach grottig 
Also passende Gabelkabelschuhe (vergoldet) an die 2,5mm² Kabel gecrimpt und an den Rainbow GL-W6 angeschlossen.

Vorher den Befestigungsring Innen mit 4mm OCA4i umklebt um einen dichten Abschluss zum Holzadapter  zu gewährleisten.





Dann ihn mit 8 Schrauben befestigt.



Um auch einen möglichst dichten Abschluss zur Türinnenverkleidung zu erzielen habe ich mit dem 10mm OCA10i einen Ring um den Lautsprecher verlegt.





Den Übergangs Hochtöner (mit dem Kondensator als Frequenzweiche) habe ich weiterhin angeschlossen. Der Rainbow TMT ist direkt an dem Radioverstärker angeschlossen. Hohe Frequenzen killen ihn ja nicht

Hier ein kleiner Test des TMT in Aktion. Er wird gerade mal "gekitzelt" von dem Verstärker im MediaNav (Lautstärke auf 20). Später mit den DSP und eigenen Verstärker wird es dann richtig interessant.

https://youtu.be/UpUkH3YJJRg

Die Türinnenverkleidung vibriert sehr wenig. Später habe ich auch die Innenverkleidung wieder aufgesetzt. Auch hier nur ein leichtes Vibrieren, aber kein Scheppern oder sonstige Störgeräusche zu erkennen.


Keine Ahnung wie das Wetter und Temperaturen in den nächsten Wochen wird. Es kann sein dass das Projekt jetzt erst mal in die "Winterpause" bis zum Frühjahr 2017 geht. Mal schauen 

[knauky]

Ich schau immer gerne dabei zu, finde deine Arbeit klasse 
Mir wäre es allerdings zu viel Aufwand, mir reichen die Boxen.

[Silberrücken]

@NinnJou:

Wir haben lange nichts mehr von dir gehört. Läuft deine Hi-Fi-Anlage inzwischen? Falls nicht, solltest du dich beeilen. Bald ist es Zeit für die ersten Weihnachtslieder.

[NinnJou]

Danke der Nachfrage.

Ich zitiere mich mal selbst:

Keine Ahnung wie das Wetter und Temperaturen in den nächsten Wochen wird. Es kann sein dass das Projekt jetzt erst mal in die "Winterpause" bis zum Frühjahr 2017 geht. Mal schauen

Im Moment ruht die "Baustelle". Ich hab Zeit... 

[Silberrücken]

Na dann heißt es im Dezember wohl eher: "Oh, du traurige ... "

[NinnJou]

So, ein klein wenig geht es weiter 

Heute den DSP an den Rahmen befestigt und zu dem 1. Verstärker verkabelt.
Zuerst vier kurze (ca. 50 cm) Cinch-Kabel erstellt und entsprechend verlegt







Dann einen Testlauf:
Oben links ist ein (umgebautes) PC Netzteil mit A-Meter und 12V Ausgangsbuchsen. Nach dem Aufladen des Kondensators die 40A Sicherung im Block eingesetzt, 2 einfache Lautsprecher angeschlossen und den DSP mit dem Notebook verbunden. Ein klein wenig mit den Einstellungen noch gespielt. Funktioniert so weit wohl alles 











Nächster Schritt wird dann wohl sein, den Rahmen im Auto zu legen und die TMT und MT zu verkabeln. So kann dieses erst einmal als 2 Wege System betrieben werden, bis der 2. Rahmen fertig ist und dann die HT und SUB angeschlossen werden können.

[NinnJou]

Und weiter geht's. 

Heute die beiden restlichen Verstärker an den 2. Rahmen befestigt und verdrahtet. Falls dann mal die Zeit und Lust mich überkommt ich soweit alles "fertig" habe. Muss dann quasi nur noch die Kabel (Strom, Cinch und Lautsprecher) untereinander verbinden.

Ich bin mir noch nicht sicher ob ich insgesamt 2 oder 3 Verstärker benutzen werde. Brauchen werde ich 7 Kanäle (2x 3Wege + Subwoofer) die ich mit den beiden 4 Kanal Verstärker aufbauen kann.

Mit 2 Verstärker (SUB wird am "gebrückten" Ausgang betrieben):



Mit 3 Verstärker (TMT werden "gebrückt" betrieben, SUB hat eigenen).
Anstelle der gebrückten TMT könne ich hier auch die beiden TMT + die Lautsprecher hinten dort betreiben lassen - Mal schauen...




Habe soweit erst einmal alle 3 Verstärker angeschlossen:



Stromanschlüsse mit Ferritkern:





2,0 Farad Kondensator. Wenn ich 2 Verstärker benutze, reicht das 10mm² Kabel als Zuleitung vom Verteiler aus. Wenn ich 3 Verstärker nehme, muss dann dafür ein 25mm² verlegt werden.



Um die Belastung des "Remote Out" am DSP gering zu halten, schaltet dieser nur ein kleines Relais, welches dann - über separater 12V Leitung - die Verstärker einschaltet:



Es ist als quasi alles da. Jetzt müsste vorher noch mit Alubutyl der Fußraum gedämmt werden bevor die beiden Rahmen dort befestigt werden. Dann alles verkabeln und dann könnte mit dem Einmessen begonnen werden. Das wird aber erst für die wärme Jahreszeit interessant. Keine Lust mich bei der Kälte dann für Stunden im Auto zu sitzen 

[NinnJou]

Kam endlich dazu mal alles - in luftiger Verkabelung - zu verdrahten um zu schauen ob alles funktioniert.

Der Beat-1 fliegt raus (hier noch auf dem Foto). Der SUB wird gebrückt an dem zweiten Beat-4 verbunden. Also das erste Bild vom vorherigen Beitrag.



Damit ich nicht durcheinander komme habe ich soweit noch die Ein-/Ausgänge entsprechend beschriftet.





Ausgänge DSP:


Dann zum Test die vorgegebenen Übergangsfrequenzen vom DSP genommen und ein wenig "Musik" gehört. Die TMT sind ja schon im Auto, also habe ich dafür Billig-Test-Lautsprecher angeschlossen.

Ton kommt schon einmal überall "gut" raus. Macht Lust auf Einbau und Einmessen im Auto. Aber nicht bei dem Wetter und Temperaturen. 

Habe eben noch eine andere USB Soundkarte (Behringer U-Phoria UM2) und diverse Adapter bestellt um besser Messen zu können.

[NinnJou]

Um die Wartezeit bis zum Frühjahr nicht ganz ungenutzt verstreichen zu lassen, hatte ich die Idee dem MediaNav einen Digitalausgang (SPDIF) zu verpassen.
Vorteile sind: Kaum Störanfällig und nur ein "Kabel" zu verlegen - egal wie lang im Auto...

Beim MediaNav ist das NF-Signal welches zu seinem eingebauten Verstärker geht auch bei 100% (Angezeigter Werte im Display = 31) Lautstärke nicht verzerrt/übersteuert. Wenn ich aber den Lautsprecherausgang benutze ist bei 23~24 Schluss. Danach "clippte" das Signal, was nicht gut für die Lautsprecher und Verstärker ist...

Als Analog - zu - Digital Wandler habe ich mich für den Lindy entscheiden.
http://www.lindy.de/Audiokonverter-Analog-SPDIF-Digital.htm?websale8=ld0101&pi=70409&ci=2004

Hier ist alles schon in einem kleinen Gehäuse vorhanden. Und der Preis ist OK. Denke viel günstiger hätte man es auch nicht selbst bauen können.

Also MediaNav geöffnet und das Front-Stereo-Signal vor dem eingebauten Verstärker abgegriffen.



Da das Signal hier aber auf einen Offset von ein paar Volt liegt, habe ich das Signal noch mit einen Bipolaren Kondensator (1uF/35V) noch von der Gleichspannung entkoppelt.



Die Kondensatoren mit Schrumpfschlauch umhüllt und mit Heißkleber fixiert und das Kabel nach draußen weitergeleitet.



Der Wandler benötige 5V Spannung. Dafür habe ich einen "DC-DC Wandler" genommen welcher mittels Poti eingestellt werden kann. Die Eingangspannung kann hier auch schwanken und er behält die eingestellte Ausgangsspannung (in Meinem Fall auf ~4,95V eingestellt). Diese Wandler gibt es auf der Bucht für kleines Geld. Auch diesen mittels Schrumpfschlauch isoliert und mit Kabelbinder befestigt, Rechts im Bild zu sehen. Die Eingangsspannung habe ich von dem geschalteten 12V (Zündung) entnommen und direkt innen an der Buchse abgegriffen.

So schaut das Teil aus:



Auf der Unterseite des MediaNav ist genug platz. Kabel und den SPDIF Wandler befestigt.



Die ersten Tests mit dem DSP liefen gut. Aber letztendlich kann/muss ich alles einstellen wenn die Verstärker und Lautsprecher alle im Auto eingebaut sind.

Für den Test habe ich die vorgefertigten Übergansfrequenzen des DSP genommen.



Nun heißt es weiterhin warten...

[NinnJou]

Heute habe ich den Frequenzgang des MediaNav (MN) gemessen um zu schauen wie weit das Originalsignal (Über AUX) mit dem internen DSP verdreht wird um den Klang mit den Werkslautsprechern besser klingen zu lassen.

Ich benutze dafür das Programm Room EQ Wizzard (REW): http://www.roomeqwizard.com/

Zuerst die externe Soundkarte kalibriert um dessen Ausgang mit dem MIC/Line Eingang in Einklang zu bringen. REW hat dann eine entsprechende Datei erstellt, welche für weitere Messungen dient und die Abweichungen ausgleicht.
Messe ich so die Soundkarte jetzt mittels Sweep erneut, erscheint ein gerader Strich.

Gemessen wird mit einem Sweep (also hier von 20Hz bis 20.000 Hz) der von der Soundkarte ausgegeben wird und zum AUX Eingang des MediaNav verbunden ist. Der (selbst gebaute) Cinch-Ausgang (ohne den A/D Wandler) dann in die Soundkarte wieder zurück geführt.

Habe dann 4 Sweep-Messungen mit verschiedenen Lautstärken des MN durchgeführt (05, 10, 15, 20, 25 und 30) und dann die Diagramme übereinander gelegt. Loudness ausgeschaltet, Höhen, Mitten und Bass alle auf 0 Stellung.

X-Achse = Frequenz in Hz / Y-Achse = Lautstärke (Klick auf das Bild zeigt höhere 1280er Auflösung )




Wäre jetzt die Signalverarbeitung im MN unverändert/perfekt hätte hier jeweils ein horizontaler Strich erscheinen müssen. Da das MN aber hier den Frequenzverlauf teils absenkt oder anhebt klingen die original Lautsprecher "gut".

Und hier eine Gegenüberstellung Loudness AUS und AN - welche Bass und Höhen nochmals in den leiseren Lautstärken anhebt (bis ~15).



Um die Verstärker entsprechend einzupegeln, sollte hier auch der möglichst höchste Wert als Testton laufen, damit dieser bei max. Lautstärke nicht verzerrt... Also für den SUB ~50Hz, TMT bei 350/400Hz, MT so um die 1kHz und den HT bei ~10kHz

Für das Auto wird eine Referenzkurve angestrebt. Das wird dann u.a. mittels des externen DSP daran angenähert.
Beispiel von solch einer Kurve: http://www.audio-software.de/car_hifi__messung.html