Dacia Lodgy Club

Ich möchte euch gerne in Form einer Art Tagebuch an mein nächstes, größeres Projekt teilhaben lassen.

Zuerst noch ein kurzes Vorwort:
Da ich weder Garage als auch immer Lust habe was am Auto zu machen, kann es sein, das hier Tage- oder Wochenlang nichts geschrieben wird - also nicht verzagen ;D
Ich versuche hier möglichst die einzelnen Schritte immer etwas zu beschreiben und viele Fotos zu zeigen. Ich möchte es im Lodgy "besser", "richtiger" machen als beim Sandero. Der Sound ist dort nicht schlecht - aber da ist bestimmt noch mehr drin. Mir geht es nicht um reine Lautstärke oder einfach nur Krach zu machen (Das fand ich vor ~30 Jahren noch "cool"). Ich hoffe hier einen guten Klang im Auto zu bekommen, welcher aber auch mal laut sein darf für das "Bumm-Bumm-Feeling".

Ok, nun geht es los.
Schon beim Einbau der Lautsprecher im Sandero fing ich an teilweise schon Sachen für den Lodgy mit zu besorgen. Da es nicht eilte konnte ich in Ruhe auf gute/günstige Angebote warten und hier und da den einen oder anderen Euro (eigentlich hunderte davon) sparen. Bei Lautsprecher war es mir wichtig keine Gebrauchten/Benutzen zu kaufen, da man nie weiß wie der Vorbesitzer damit umgegangen ist. Verstärker sind gebraucht gekauft.

Der (geplante) Aufbau:

Radio:
Hier benutze ich das MediaNav (MN). Wie gesagt es soll (nach außen hin) möglichst original sein und auch so aussehen.

Lautsprecher-System:
Ich plane für die Front ein 3-Wege-Aktiv System zu nutzen. Jeder Lautsprecher bekommt seinen eigenen Verstärkeranschluss. Die Frequenzweiche entfällt und das Stereo- Signal wird mittels Digital Signal Prozessor (DSP) entsprechend auf die jeweiligen Lautsprecher verteilt. Gleichzeitig dient er dazu die Laufzeit der einzelnen Lautsprecher zum Ohr anzugleichen, sodass die ,,Bühne" quasi vor einem auf dem Armaturenbrett erscheint.
Ein Subwoofer (SUB) soll auch noch rein um die Tiefmitteltöner (TMT) unten in der Tür zu entlasten, damit diese eben nicht so tiefe Signale wiedergeben müssen. Der Mitteltöner (MT) als auch Hochtöner (HT) plane ich im Spiegeldreieck unterzubringen.
In den hinteren Türen werde ich auch ein 2-Kanal mit Frequenzweise einsetzen. Dieses wird wohl nur mitspielen, wenn Leute hinten sitzen. Vielleicht packe ich auch noch was für die 3. Sitzreihe rein. Mal sehen.

Das System soll möglichst neutral/versteckt werden. Ich mag große Aufbauten an der A-Säule oder Armaturenbrett nicht. Es soll von außen möglichste nicht direkt ersichtlich sein, was hier eingebaut ist. Auch soll hier nach Möglichkeit kein Platz vom Kofferraum (sprich SUB oder zusätzliche Batterie) genutzt werden. Wie gesagt, es soll - wenn machbar - das Auto voll genutzt werden können ohne Einschränkungen im Platz.

Dämmung:
Wie beim Sandero werde ich die Türen verstärken um das Vibrieren der Tür und Innenverkleidung zu minimieren. Das kommt dem Klang sehr zu Gute. Vielleicht mache ich auch das Dach und die Radkästen/Seitenwände hinten noch mit. Eventuell noch den Boden. Aber da schaue ich noch wie ich es zeitlich und von der Lust her passt. 4 Rollen Alubutyl für den Anfang liegen auf jeden Fall schon einmal hier ;D

Verstärker:
2x 4 Kanal Verstärker reichen aus. 6 Kanäle gehen zum Front-System und die restlichen beiden werden ,,gebrückt" und für den SUB genutzt. Die hinteren Lautsprecher werde ich wohl vom Radio direkt ansteuern.

Verkabelung:
35mm² und 50mm² Vollkupferkabel habe ich hier. Wenn das 50er nicht zu sperrig für den Einbau ist (Schweißer-Kabel) werde ich mit dem von der Batterie zu dem Stromverteiler und dann zu den Verstärkern gehen.

Das Stereosignal vom Lautsprecherausgang des MediaNav geht in den DSP und von dort mittels Cinch-Kabel zu den Verstärkern. Die Ausgänge gehen dann mittels 2,5mm² und 1,5mm² zu den jeweiligen Lautsprechern. Auch hier ist das Kabel ein Vollkupferkabel und kein ,,Billigkabel" welches oft aus Aluminium ist.


So, für heute erstmal genug geschrieben. Bilder der einzelnen Komponenten werden in Kürze folgen.

Zitat von: NinnJou am 19 Mai, 2016, 23:29:36
Auch soll hier nach Möglichkeit kein Platz vom Kofferraum (sprich SUB oder zusätzliche Batterie)

Kurze Zwischenfrage:
Waere statt einer zusaetzlichen Batterie eine groessere nicht ausreichend?

Wegen des Start & Stop System habe ich wohl schon eine stärkere Batterie drin?
Eingebaut ist eine 70Ah / 720A.

Frage ist jetzt nur ob ich auch eine stärkere Lima drin habe. So könnte man auch prüfen ob eine größere Batterie hier noch eingesetzt werden kann ohne die Lima mit zu tauschen...
Wie kann ich das herausfinden ohne den Motor auszubauen...  ???

Für die Frontlautsprecher habe ich mich für das ,,Rainbow Germanium" System entschieden.
http://www.rainbow-audio.de/lautsprecher/germanium-line/ (http://www.rainbow-audio.de/lautsprecher/germanium-line/)

(http://up.picr.de/25626476nh.jpg)

TMT: GL-W6

(http://up.picr.de/25626477ms.jpg)

MT: GL-M3P

(http://up.picr.de/25626478lp.jpg)

HT: GL-T26

(http://up.picr.de/25626479gc.jpg)


Den SUB versuche ich im Fußraum Beifahrerseite zu platzieren. Muss aber noch schauen wie da Platz für ein Gehäuse ist. Ansonsten werde ich ihn im Kofferraum an der Seite, dort wo der Wagenheber befestigt ist verbauen. Dafür werde ich den Gladen SQX 08 (20cm) benutzen. Sollte er im Kofferraum kommen, schaue ich ob ich ein Gehäusevolumen für den SQX 10 (25 cm) dort unterbringen kann.

http://www.gladen.de/subwoofer.html  (http://www.gladen.de/subwoofer.html)

(http://up.picr.de/25626480ih.jpg)


Angesteuert werden diese über zwei 4-Kanal Endstufen Rainbow BEAT-4.
http://www.rainbow-audio.de/verstaerker/beat/  (http://www.rainbow-audio.de/verstaerker/beat/)

(http://up.picr.de/25626481eo.jpg)


Diese werden wiederum vom Helix DSP angesteuert. Diese dient als Frequenzweiche und wird für das (hoffentlich) optimale angleichen der Laufzeitkorrektur benötigt.
http://www.audiotec-fischer.de/helix-dsp.html  (http://www.audiotec-fischer.de/helix-dsp.html)

(http://up.picr.de/25626482dj.jpg)


In den hinteren Türen baue ich auch ein 2-Wege System ein. Dieses wird vom Radio direkt angesteuert und wird nur aktiviert, wenn hintere Reihen besetzt sind. Auch benötige ich diese um während des Einbaus - welcher garantiert sich über Wochen hinzieht - überhaupt Musik hören zu können...

Hier habe ich mich für - na, ratet mal welchen Hersteller - folgende entschieden:
Rainbow SLC 265.25 KICK NG. Diese lagen wohl ein paar Jahre im Shop und wurden nie benutzt. Habe sie für einen sehr guten Preis kaufen können. Link zu den Daten finde ich auf der Herstellerseite nicht mehr. Einfach mal nach googeln wer Interesse hat.

(http://up.picr.de/25626483xz.jpg)

So, weiter geht's.
Heute angefangen das Spiegeldreieck (SD) zu bearbeiten / erstellen. Mein Ziel ist es alles möglichst unauffällig zu gestalten und einzubauen.
Der Lodgy hat den Vorteil, dass er ein relativ großes und hohes SD an der Tür hat. Dadurch gibt es genügend Platz für den MT und HT. Um Platz zu schaffen - der MT braucht schon ein klein wenig Gehäusevolumen - erstmal das SD abnehmen. Es ist oben durch einen Clip gehalten und kann dann nach unten geklappt herausgenommen werden. Den Stecker für die elektrischen Außenspiegel kann in den Hohlraum verschwinden. Und es bleibt eine fast ebene Fläche über.

(http://up.picr.de/25781582pm.jpg)

Im Bild unten rechts sind die beiden Aufnahmen für den HT (Ø 44mm / 50mm) und den MT (Ø 74mm / 90mm) sind aus MDF Platte mittels Oberfräse hergestellt. Der kleine Ring ist quasi der innere Rest vom großen.

(http://up.picr.de/25781581ej.jpg)

Nun kam das Ausrichten der Ringe/Lautsprecher. Zuerst in dem unteren Bereich ein möglichst großes Loch geschnitten mit einem ~1cm breiten Rand. Das Loch geht bis fast zu dem Halter für den Clip. Dann ab ins Auto und mit Pappstreifen und Klebeband den MT Ring fixiert/ausgerichtet.

(http://up.picr.de/25781583bl.jpg)

Dann wieder zurück ins ,,Bastelzimmer/Hobbyraum". Jetzt noch den oberen Ausschnitt für den HT heraus getrennt und beide Ringe mittels dickem Kupferdraht und Heißkleber entsprechend fixiert.

(http://up.picr.de/25781584bg.jpg)

Jetzt wieder zum Auto für den finalen Check ob alles passt. Der MT ist etwas höher angebracht, sodass das SD ausgeclipst und zur Seite gekippt werden kann um es herauszunehmen.

(http://up.picr.de/25781585cf.jpg)

Als nächstes wird selbiges für die rechte Seite gemacht und dann mittels Glasfasermatten (GFK) die Außenseite geformt.


Stay tuned !

Die letzten Tage habe ich das SD nochmals neu gemacht. Anstelle der MDF Ringe habe ich MPX genommen und diese noch besser in Richtung Fahrerkopf ausgerichtet.

(http://up.picr.de/25835284wn.jpg)

(http://up.picr.de/25835285vl.jpg)


Heute ein wenig weitergemacht. Gestern hatte ich ja beide SD fertig mit GFK Spachtel bezogen, über Nach trocknen lassen und heute Mittag dann erst mal grob mit 40 ~ 80 Schmirgel geglättet. Klar, hier und da noch diverse "Löcher" und Aussparungen. Aber das wird ja schrittweise mit dem Feinspachtel gefüllt.

Hier ein paar "Impressionen" - wie gesagt, ist ja noch nicht Endstadium. Da bin ich bestimmt noch eine Weile dran  :o

Vorderseite:
(http://up.picr.de/25844199pg.jpg)

Rückseite:
(http://up.picr.de/25844200bk.jpg)

Seiten:
(http://up.picr.de/25844201pc.jpg)


Dann ab zum Auto und "Probesitzen".

Abschluss Rück- und Vorderseite:
(http://up.picr.de/25844203pg.jpg)

und von Oben:
(http://up.picr.de/25844204id.jpg)

Zum heutigen Abschluss dann noch eine Gesamtaufnahme von der Rückbank:
(http://up.picr.de/25844202pj.jpg)


Morgen dann vielleicht noch weiter etwas Spachteln und Schleifen  :D

Ist das Absicht, dass die Rechten in einem anderen Winkel stehen als die Linken?
Oder sieht das nur so aus?

Das ist richtig. Und zwar sind die jeweiligen Lautsprecher zu der Hörposition des Fahrers gerichtet.
Sieht vielleicht nicht so gut aus - da asymmetrisch, aber vom Klang her "optimaler" als symmetrisch angeordnete.
Der DSP arbeitet einmal als Frequenzweiche und übernimmt auch die Laufzeitkorrektur und so wird dann die "Bühne" vor dem Fahrer gesetzt.

Da ich eh zu >90% alleine im Auto bin und ca 2h pro Tag damit fahre, möchte ich auch guten Sound haben  ;)
Beim Sandero damals hatte ich keine Lust es so umzusetzen, also muss der Lodgy dafür her halten  O0

Hallo, ist zwar offtopic aber darf ich fragen welchen Rückspiegel du hast?
Schaut nach einem mit integrierter Dashcam aus.
Danke vorab.

Zitat von: clane am 10 Juni, 2016, 23:19:06
Hallo, ist zwar offtopic aber darf ich fragen welchen Rückspiegel du hast?
Schaut nach einem mit integrierter Dashcam aus.
Danke vorab.

Ist Rückspiegel mit TFT für die Rückfahrkamera...

Die Gehäuse haben leider einen Nachteil: Zu wenig Volumen!
Mindestens 500ml werden benötigt (mehr ist besser), und die haben nur ~400ml Volumen.  :(

Also auf ein Neues. Aufbrechen der bestehenden geht nicht, also wurden die beiden Originalen genommen. Diverse Fallstricke und Verbesserungen konnte ich ja von den ersten sammeln, sodass mir das bei den neuen hier nicht mehr passiert.

Da ich für die Mitteltöner noch einen Abdeckringe besorgt habe (welcher eingelassen wird, habe ich quasi 2 Ringe in einem gemacht.

Der untere/große Ring wird für die richtige Position und Befestigung benutzt, und der obere/kleine Ring wird dann mit Laminiert.
(http://up.picr.de/26162183ee.jpg)

Für den Hochtöner reicht ein einfacher Ring (28mm dick)
(http://up.picr.de/26162184rs.jpg)

Also los geht es mit dem Messen, Aufrauen und Aufschneiden der original Abdeckungen.
(http://up.picr.de/26162185pq.jpg)

Auch zum Ausrichten habe ich mal was "Interessantes" gemacht:
Gemessen wo meine Nasenspitze ist, und dann ein "Kopf-Dummy" hergestellt. In dem Rohr (15mm) passt ein Stromkabel, welches am anderen Ende ein weiteres Rohr drauf, indem ein kleineres Rohr (12mm) steckt. So konnte ich jeden Lautsprecher auf die Nasenspitze ausrichten, anstelle es per "Augenmaß"
(http://up.picr.de/26162186of.jpg)

So schaut es fertig ausgerichtet aus:
(http://up.picr.de/26162187wg.jpg)

Um das Volumen des Gehäuse zu vergrößern, habe ich Drahtgeflecht entsprechend geschnitten und gebogen, so dass eine schöne dicke Rundung hinter den Lautsprechern da ist.
(http://up.picr.de/26162188mp.jpg)

Nun ging es ans Laminieren:
Lautsprecherbespannstoff genommen und mittels Heißklebepistole befestigt. Jetzt kleine GFK-Dreiecke (so 5 ~ 7 cm Kantenlänge) auf den feuchten Bespannstoff gelegt und mittels Pinsel mit Harz betupft bis eine etwas dickere Schicht aufgetragen war.
(http://up.picr.de/26162189ay.jpg)

Trocknen lassen und dann mittels GFK Spachtelmasse erst mal aufgetragen. Nach dem Trocknen mit 40er / 60er Schleifpapier in Form gebracht um dann mit Feinspachtelmasse das "Finish" vorzugeben.
(http://up.picr.de/26162190dz.jpg)

Hier der Größenvergleich neuer (Links) zur alten Version (Rechts):
(http://up.picr.de/26162191nf.jpg)

So schaut es derzeit aus:
(http://up.picr.de/26162192xy.jpg)


Nächster Schritt ist dann noch die Rückseite zu verschließen und dann das Volumen ermitteln. Zum Schluss mit dem Strukturlack-Spray dann passend färben.

Heute das Gehäuse hinten verschlossen. Dafür habe ich wieder das Gitternetz entsprechend zugeschnitten und gebogen. Mit Heißkleber fixiert und dann wieder mit dem Bespannstoff laminiert und mit Spachtelmasse verstärkt.

(http://up.picr.de/26220212zg.jpg)

Dann nochmals die Oberseite aufgefüllt und gespachtelt. Aber egal wie sanft oder fest oder 100er oder 200er Sandpapier, ich bekomme es nicht glatter hin

(http://up.picr.de/26220213bg.jpg)

Hier noch ein paar Impressionen wie es dann später mal aussehen soll (Mit Gitter)

(http://up.picr.de/26220214ca.jpg)

Deutlich sind immer noch Unebenheiten zu sehen.  Das Schwarz was ihr da seht ist von diesem Strukturlack Spray. Aber ich kann beim besten Willen da keine Struktur erkennen. Habe den Verkäufer mal angeschrieben, ich vermute habe hier eine Schlechte Charge erhalten

Und zum Schluss noch das Volumen ermittelt. Einfach Wasser eingefüllt bis Unterkante des großen MPX Ringes:
Links ~750ml / Rechts ~800ml. Also alles im grünen Bereich.

Da ich mit den Lautsprecher (Spiegeldreieck) nicht weiter machen konnte, war die hintere Türverkleidung dran.
Da die Öffnung für die Lautsprecher nicht optimal sind - und für meinen Geschmack - es hier nicht gut ausschaut einfach einen runden Lautsprecher von Außen drauf zusetzen, muss ein neues Lautsprechergitter her.
Es soll der ganze Bereich mit einem großen/offenen Hexagon-Gitter bedeckt werden.

Also zuerst eine "Pressform" für das Gitter erstellen. Mit einem Papier den Umriss aufgemalt und - etwas verkleinert - auf eine 30mm MPX Platte übertragen. Mit der Stichsäge möglichst genau der Linie gefolgt. Mit Oberfräse und passenden Werkzeug dann beide Teile abgerundet. Das Gitter hat sehr große Öffnungen (habe es von einem 38cm PA Boxen Schutz genommen), grob ausgeschnitten und mittig aufgelegt.

(http://up.picr.de/26230014ku.jpg)

Dann kam der "Jetzt-Baue-Ich-Frust-Ab" Abschnitt. Zuerst mit Gummihammer, später mit einem Fäustel den Stempel mit dem Gitter in die Form eingeschlagen. Da die Ränder sich dann stark verbiegen, diese mit der Blechschere eingeschnitten. Alles fertig? Dann sauber abgeschnitten.

(http://up.picr.de/26230015it.jpg)

Dann ging es der Türverkleidung an den Kragen
Mittels Dremel und Trennscheibe vorsichtig das "Originalgitter" heraus getrennt.

(http://up.picr.de/26230016pi.jpg)

Nun das neue Gitter von hinten vorsichtig eingeschoben bis es ca 1 cm weiter draußen ist.

(http://up.picr.de/26230020qr.jpg)

Auch wird versucht den Lautsprecher später in der Tür was noch oben zu setzen, da die original Position sehr weit unten am Gitter beginnt. Oben ist die original Position, unten die Position die ich versuche umzusetzen.

(http://up.picr.de/26230025gu.jpg)

Und hier ein Foto von der kompletten Tür mit dem Gitter.

(http://up.picr.de/26230028sk.jpg)

Die Ausstiegsbeleuchtung ist vom Renault Laguna II und habe 4 Stück mit Lampenfassung/Kabel für 15 Euro in der Bucht kaufen können. Da musste ich einfach zuschlagen, sonst hätte ich es wie beim Sandero umgesetzt

Heute Zeit gefunden um die Basisplatte für den Lautsprecher-Ring herzustellen. Zuerst mit einer Pappschablone die Umrisse zurecht geschnitten. Dann auf einer 18mm MPX Platte übertragen ausgesägt und den Rand mit der Oberfräse abgerundet - damit de Türverkleidung nicht aneckt.

(http://up.picr.de/26296983be.jpg)

Auf dieser Platte kommt dann später noch eine 22mm MPX Platte mit der Form des Lautsprechergitters, in welchem der TMT dann eingelassen wird. Da der Lautsprecher nicht an Originalposition erhöht wird, sondern schräg nach oben wandert, muss ich dann später noch das Türinnenblech entsprechend aufschneiden. Zum Schluss dann die Platte verkleben und verschrauben. Hohlräume unter der Platte werden dann noch mittels GFK-Spachtel und Sikaflex gefüllt/verstärkt.


Dann ging es weiter mit den Gehäuse der Spiegeldreiecke.

Habe Warnex Strukturlack bestellt und wollte es dann mittels kleiner Lammfellrolle auftragen. Da entdeckte ich im Schuppen noch eine Pistole für Sandstrahlen. (Habe ich total vergessen, da ich mit dem kleinen Kompressor hier nicht genug und lange Druck für das Sandstrahlen erreichte). Diese hat eine 5~6mm Öffnung. 2mm soll wohl laut Warnex genommen werden. Egal - mehr als schief gehen kann ja nicht passieren

Also was Farbe in den Becher rein und den Kompressor auf 2bar eingestellt. Dann ging es los. Die Farbe wurde auf das Gehäuse "getrotzt/gespuckt". Nach ~ 15 Minuten bin ich noch ein 2. Mal drüber gegangen.

(http://up.picr.de/26299505pj.jpg)

Das Ergebnis ist doch sehr gut geworden - wie ich finde. Besser wäre es mit der Rolle garantiert nicht geworden

(http://up.picr.de/26299534uh.jpg)

Nach dem Trocknen das Gehäuse mit etwas "Sonofill" gefüllt und die Lautsprecher verkabelt und eingebaut.

(http://up.picr.de/26299732hy.jpg)

(http://up.picr.de/26299733ta.jpg)

Und weiter geht's  :D

Heute habe ich Abstandsringe hinten soweit fertig gestellt.
Zuerst mit der Oberfräse die Beschichtung oben und unten etwas abgefräst, sodass der Holzleim hier guten Kontakt zum Holz bekommt. Die restliche Oberfläche mit Schmirgelpapier angeraut.

(http://up.picr.de/26353013cj.jpg)

Vor dem Kleben dann noch die Einschlagmuttern in den oberen Ring eingepasst, fest gedreht und abgeschliffen.

(http://up.picr.de/26353019be.jpg)

Blechschere geschnappt und den Ausschnitt für den Lautsprecher vergrößert - welcher ja von Werk tiefer positioniert ist. Abstandsring drauf, Loch angezeichnet und schnipp-schnapp - ab mit dem Blech  :o

(http://up.picr.de/26353024ex.jpg)

Probesitzen - So schaut es mit Türinnenverkleidung aus.

(http://up.picr.de/26353032tp.jpg)

Nun die überschüssigen Bereiche der Platte abgesägt und beide Ringe mit Warnex lackiert.

(http://up.picr.de/26353035dg.jpg)

Später wird der Abstandsring dann mittels Schrauben fixiert und mit Sikaflex und GFK Spachtel auf dem Blech verklebt und befestigt.

Stellt euch das mal vor:
Ihr fahrt am Sonntag freiwillig zur Firma und arbeitet dort ohne Bezahlung ~ 9 Stunden.  :o
Unglaublich? Tja, hatte ich für mich bis gestern auch so gedacht  ;)

Trotz langer Fahrzeit bin ich dort hin, da ich so die Sitze und den Teppich herausnehmen konnte, da der Wagen in der Lagerhalle steht. Kein "Gebastel" am Netto Parkplatz immer ein Auge auf die Sachen und Himmel, damit nichts wegkommt und/oder anfängt zu regnen.

Da ich - wenn was fehlt - mal eben nach Hause konnte, am Tag vorher eine Menge Kisten gepackt. Falls es bei einem Punkt nicht weitergeht, hatte ich diverse Ausweichmöglichkeiten - Kabel verlegen, Türen weiter dämmen etc.

Kein Thema, ist ja eine Menge Platz im Lodgy.

(http://up.picr.de/26373958av.jpg)

Ich hatte schon sehr viel Informationen im Vorab von LoganFan's Video (Dacianer-Forum) welches zeigt wie DerBaum's Dokker "nakisch" gemacht wird. Danke an beide!

https://www.youtube.com/watch?v=7S_dxgRuFzs

Also alles raus inklusive Rückbank und Sitze und Teppich.

(http://up.picr.de/26367184qk.jpg)

Hier schön zu sehen die Luftdüsen unten für die 2. und 3. Sitzreihe.

(http://up.picr.de/26373962uf.jpg)

Weiter ging es mit dem Aufkleben des Alubutyls im Beifahrer-Fußraum.
Da hier später auch der Subwoofer hinkommt, habe ich mit Glasfasermatten und 2K Harz eine Form für das Gehäuse angefangen.

Zuerst einen Rahmen aus ca. 2cm dicken Stabilen Schaumstoff erstellt.

(http://up.picr.de/26374067vj.jpg)

Diesen und die anderen Bereiche mit Kreppband verklebt.

(http://up.picr.de/26374068qg.jpg)

Zum Schluss noch 1-2 Lagen von den billigen braunen Paketklebeband.

(http://up.picr.de/26374070yh.jpg)

Dann noch den Einstiegsbereich, die Tür und Armaturenbretts mittels Plastiksäcke geschützt, falls mal was von dem Harz daneben gehen sollte.

(http://up.picr.de/26374071bu.jpg)

Mit dem 2K Epoxidharz dann 2 Lagen dickeren Glasfasermatten aufgebracht. Dann eine ~2mm dicke Filzmatte (hätte auch anders herum gemacht werden können) oben drauf. Zwischenzeitlich habe ich auf der Fahrerseite angefangen Alubutyl aufzubringen.

Tja, dann war es schon ~ 18:00 Uhr. Also wieder die Sitze rein und den Styroporblock samt kleiner Matte wieder rein - damit es beim Fahren keine Probleme gibt.

Heute morgen dann vorsichtig die nun feste Form herausgenommen.

(http://up.picr.de/26374179cj.jpg)

Von den Klebebandresten befreit und nun mittels 2K Polyesterharz 3~4 Lagen 375g/m² GFK Matten die Form nochmals verstärkt. Im Moment sollte die Dicke >5 mm betragen.

(http://up.picr.de/26374178ny.jpg)

Die Form selbst ist hier noch viel zu groß und zeigt nicht die Endform an. Lieber etwas Abschneiden als wieder dran setzen. Der rote Pfeil zeigt die Höhe des original Boden (obere Linie) an. die grüne zeigt die derzeitige Form an. Wird dann später beim Ausrichten des Subwoofers noch angepasst.

(http://up.picr.de/26374239bx.jpg)

(http://up.picr.de/26374332pj.jpg)

Jetzt erst mal gut durch trocknen lassen...

Alter Schwede...
Dusteckst da ja mal richtig Arbeit rein!!!
Super Leistung, da bin ich ja auf weiteres gespannt...!  :D

Jetzt am Wochenende werde ich dann wohl endlich mal das Stromkabel von der Batterie zum Innenraum verlegen.
Aber irgendwie komme ich nicht weiter
Habe damals - als ich die Sensoren für die Front Einparkhilfe verlegt habe - es schon versucht, kriege aber den Luftfilterkasten nicht raus.

Die Schraube und Kabelcip entfernt (Kreis) als auch den großen Schlauch vorne als auch die Schlauchschelle am Kasten gelöst (Pfeile).

Ich bekomme auch den Schlauch unter der Schelle nicht raus.

Dennoch bekam ich den Kasten nicht heraus um dann besser an den großen Gummistopfen mit den Kabel zu gelangen.

(http://up.picr.de/26405715al.jpg)

Ideen? Elektronik kein Problem bei mir,, aber Motorteschnisch habe ich Null Ahnung...

Habe ich noch Schrauben vergessen oder sollte ich "Dacia-Like" dann kräftig an dem Kasten ziehen (klappt ja sonst mit Plastikabdeckungen im Innenraum).

Vergessen hast du da nichts weiter, ich glaube der LuFi Kasten war dann nochmal unten gesteckt...
Meiner ist ganz raus, ich hab damals sogar die Batterie ausgebaut, da war dann nach vorne genügend Platz...

Bilder mit ohne LuFi kasten könnte ich schicken...

Guck:

Bild 1 und 2 = 2x gesteckt in Gummilagern

und dann durch de Muffe...!  ;D

Gestern und heute wieder was weitergemacht.

Am Samstag weiter an dem Subwoofer-Gehäuse gebastelt.
Auf passender Höhe geschnitten und das "Trittbrett" und den Einbauring ausgerichtet und befestigt.

(http://up.picr.de/26420410om.jpg)

Aluplatte ist bestellt für den "Boden" und wenn diese angepasst und eingeklebt ist wird mit GFK Matten der Rest des Gehäuses laminiert.

Hier der freie Raum hinter dem original SUB zu sehen.

(http://up.picr.de/26420411cj.jpg)

Es sollten so um die 12 Liter Innenvolumen erreicht werden. Nach dem Laminieren werde ich es genauer ermitteln / "auslitern"



Heute bei dem schönen Wetter ging es an das Stromkabel für die Verstärker von der Batterie zu den Rücksitzen zu verlegen.
Das Abnehmen des Luftfilters ging relativ schnell von statten. Jetzt war schön viel Platz um das Kabel zu verlegen.

Die Roten Kreise zeigen die Position der Gummitüllen am Chassis, in welchem der Luftfilter eingesteckt ist. Die Schelle oben am Schlauch gelöst und dann kann der selbige abgezogen werden. Hilfreich wenn vorher noch der Stecker von dem Sensor abgesteckt wird. Der Schlauch links am Kasten kann einfach nach links herausgezogen werden um dann das lange Rohr nach vorne abzunehmen.

(http://up.picr.de/26429533ko.jpg)

Hier schön diese beiden Gummipuffer zu sehen:

(http://up.picr.de/26429534fo.jpg)

Dann das 35mm² Kabel durch die große Tülle zum Wageninneren verlegt und noch ein Wellrohr drüber.

(http://up.picr.de/26429535ko.jpg)

Im Innenraum dann rechts zum Mitteltunnel verlegt um dann zwischen den Fußraum-Luft-Auslass herauszukommen. Die beiden Kabel dann noch mit roten und schwarzen Gewebeschlauch überzogen um die Polarität sofort zu sehen. Diese dann mittels passenden Aderendhülsen an den Stromverteiler verbunden. Die Kabel länger abgeschnitten, obwohl die gezeigte Position auch nicht schlecht wäre. Mal sehen

(http://up.picr.de/26429538gb.jpg)

Weiter ging es mit dem Anschluss an die Batterie.
Masse kein Problem. Hier einfach einen Rohrkabelschuh drauf, mit der entsprechenden Zange dann "gecrimpt" und unter den originalem Massekabel verschraubt.
Beim Plus sah es anders aus, da ich eine Batteriepolklemme mit integrierter Mini-ANL Sicherung benutze. Da konnte ich das original Pluskabel nicht anschließen. Also Zange raus und ab mit dem Kabelschuh!  :o
Die beiden original Kabel sind ~10 und ~20mm². Aderendhülse drauf und an der neuen Polklemme angeschlossen. Das 35mm² wird mit Reduziermuffe 50/35 angeschraubt.

(http://up.picr.de/26429542us.jpg)

Nun wieder den Luftfilterkasten zurück gebaut und Batterie wieder rein.
Die Sicherung (125A) setze ich dann ein wenn es mit den Verstärkern losgeht. Bis dahin lasse ich sie raus.

(http://up.picr.de/26429547on.jpg)

Wen es interessiert:
Audison Connect Batterieklemme:
http://www.connection.eu/index.php?category=6&family=10&tipo=48&prodotto=313&submit=Go&link=accessories

AIV - Plus/Masse Verteilerblock:
http://aiv.de/de/car/items/690420/sicherungs_und_masseverteiler_minianl_plus_2_x_50_20_mm_auf_4_x_20_10_mm_minus_2_x_50_20_mm_auf_4_x_20_10_mm


Nun habe ich mir die Verbindungsstecker der Vordertüren angeschaut. Hier muss ich ja später mit 3 Kabeln (0,75 / 1,5 und 2,5mm²) für das Frontsystem durch. Der Stecker kann herausgenommen werden wenn die blaue Verriegelung nach oben gezogen wird. Gleichzeitig werden die Stifte gesichert, indem eine kleine Platte nach vorne geht, sodass nur ein paar Millimeter der Stifte sichtbar sind. Beim Wieder-Einstecken in der gelben Buchse geht diese zurück und die Stifte haben nun wieder Kontakt.

(http://up.picr.de/26429884nu.jpg)

Mal schauen ob ich die 3 Kabel dann neben den Stecker vorbei lege oder vielleicht diesen innen aufbohre (rotes Kästchen). Falls es vom Platz her aber passt, werde ich diese neben dem Stecker verlegen. Diese kommen dann ein einem eigenen 6pol. Stecker welcher dann im Innenraum zugänglich ist. Für den Fall der Fälle, dass eine Tür mal getauscht werden muss...

So viel Mühe wie du dir machst, ist Anwesenheit beim nächsten Treffen Pflicht 😀

Gesendet von meinem ZTE Blade L5 Plus mit Tapatalk

Zitat von: John-Doe 1111 am 09 August, 2016, 20:01:40
So viel Mühe wie du dir machst, ist Anwesenheit beim nächsten Treffen Pflicht

... und du wirst ihn sicher persönlich abholen und das Geleitfahrzeug bilden :-)

"Mal schauen ob ich die 3 Kabel dann neben den Stecker vorbei lege oder vielleicht diesen innen aufbohre (rotes Kästchen). Falls es vom Platz her aber passt, werde ich diese neben dem Stecker verlegen. Diese kommen dann ein einem eigenen 6pol. Stecker welcher dann im Innenraum zugänglich ist. Für den Fall der Fälle, dass eine Tür mal getauscht werden muss..."

da würde mich interessieren woher man pins und stecker bekommt um die dinger zu besetzen!!!

Ja, das wäre natürlich besser aber hier wären nur 3 breite Stifte frei. die restlichen sind kleiner

Aber da ich - im Idealfall - dann eh mit 2,5mm² Kabel pro Lautsprecher hingehe, sollte der 6polige Stecker mit 6,3mm Stiften hier mehr als ausreichend sein und guten Kontakt geben.

Diesen hier benutze ich dafür: www.ebay.de/itm/331139927526 (http://www.ebay.de/itm/331139927526)

(http://up.picr.de/26464601mp.jpg)

Als nächstes die beiden Gitter an der Türverkleidung mit Sikaflex verklebt, da morgen geplant ist den Adapter und Lautsprecher hinten einzubauen. Zuerst den Klebebereich mit 40er Schmirgel aufgeraut alles schön abgeklebt. Man weiß ja nie welchen weg das Sikaflex so nimmt.

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Nach dem Trocknen sitzt das Gitter stabil drin und gibt der Türverklei9dung auch wieder mehr Stabilität.

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Bei dem schönen Wetter dann ab in den Garten und am Subwoofer Gehäuse weiter gebastelt. Der "Boden" wird durch eine 4mm Aluplatte erstellt. Vorher hatte ich entsprechende Leisten eingeklebt auf denen die Platte sitzt. Die Aluplatte habe ich auch mit 40er Schmirgel angeraut (oben und unten), sodass der GFK Spachtel hier gut ankleben kann.

Dann mittels Formvlies den offenen Teil bezogen und mit Heißkleber fixiert.
Und los ging es mit dem "Harzen" des Vlies und eine Lage GFK Matte nach kurzem Antrocknen drauf.

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So schaut es derzeit aus. Bis morgen trocknen lassen, und dann kann ich hoffentlich mit Wasser ausmessen wie viel Volumen ich nun habe. Ist das erledigt wird der Ausschnitt des SUB entfernt und dann noch ein paar Lagen GFK Matten innen und GFK Spachtel (innen/außen) weiter verstärkt.

Der Spalt unten wird nach dem "Auslitern" natürlich noch verschlossen und ein Loch für das Kabel gebohrt.

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wenn ich mir das alles so ansehe, dann bist du beim nächsten dacia-picknick bei den austellern :)

Abwarten ... Erst mal fertig werden, einrichten und hoffen es wird so klingen wie gedacht  ;)

3x Lautsprecherkabel in die Fronttüren verlegt.

Habe mich entschlossen den Stecker nicht zu durchbohren. Die 3 Kabel (2 x2,5 / 2x 1,5 / 2x 0,75mm²) habe ich am Stecker vorbei gelegt. In den Tüllen ist genug platz für die Kabel. Das meiste Gefummel war dann zwischen Tülle Karosserie und Wageninneren. Hier habe ich mittels Einziehhilfe einen passenden Weg "ersucht".
Beifahrerseite kommt hinter dem Handschuhfach raus, dann nach unten am Rand bis Mitte Fußraum verlegt. Dort kommt dann auch später der 6polige Stecker hin.
Fahrerseite weniger Platz zum Hantieren, aber nachdem die UCH aus der Halterung genommen wurde konnte ich die Kabel unter den Sicherungen nach unten zu dem bestehenden Kabelbaum Richtung Fußraum verlegen.

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Den Bereich um die Abstandsringe für die hinteren Lautsprecher mit 100er Schmirgel angeraut und dann den Ring eingeklebt (Sikaflex). In die noch offenen Hohlräume dahinter mit GFK-Spachtel gefüllt. So wurden die Ringe noch stabiler/fester mit der Türinnenseite verbunden. Mit dem Sikaflex habe ich auch die Innenseite der Öffnung und dahinter Wasserdicht versiegelt.

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Jetzt erst mal alles für ein paar Tage trocknen lassen. Bei der Gelegenheit dann auch die Türverkleidungen wieder dran gesetzt. Hier der Blick von Innen und Außen

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Zum Abschluss das Highlight des Tages: Auslitern des SUB Gehäuses

Wie man sich doch verrechnen und/oder abschätzen kann. Angenommen hatte ich ein Volumen von so 10~12 Liter. Was für den SUB ausreichend ist (Geschlossenes Gehäuse).
Mit 1 Liter Messbecher und großen Eimer Wasser bewaffnet ging es ans Werk. Nach dem 5. Becher erst mal das Gehäuse hoch genommen und geschaut ob es irgendwo tropft. Alles Dicht soweit.
Also weiter "Gebechert"... 14. / 15. / 16. Becher - Moment habe ich mich verzählt? Nein, wohl nicht Das Wasser ist nun am Ausschnitt zu sehen. Hier fing es auch an etwas aus zulaufen Ok, schnell weiter mehrere Becher rein - habe jetzt gar nicht mehr wirklich mitgezählt.
Aber dann floss mehr Wasser heraus. Jetzt habe ich abgebrochen und den Inhalt des SUB Gehäuses in den großen Eimer hinein geschüttet.
Unglaublich, der Eimer war randvoll mit Wasser und es hätte bestimmt noch 2 Liter in den SUB gepasst.
Aber wie viel Liter passend denn in den Eimer? Ausgemessen Durchmesser 31cm, Höhe 33cm == 25 Liter - Also nur um die "Hälfte" verschätzt

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Die Öffnung des SUB ausgeschnitten, sodass es besser/schneller Trocknen kann.

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Ist das Geschehen werde ich auf der Innenseite noch ein paar Lagen GFK Matten auftragen und mit GFK Spachtel den Ring weiter verstärken und zum Schluss von Außen noch "schön" schmirgeln.

Die dünnen Stellen am Gehäuse des SUB habe ich heute noch mit weiteren Lagen GFK Matten (Innen und Außen) verstärkt. Jetzt trocknen lassen und dann morgen mit GFK Spachtel diverse Bereiche auffüllen und verstärken (besonders am Ring). Gegenüber den anderen Fotos nicht wirklich viel Unterschied zu sehen.

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Morgen werde ich - sofern das Wetter mitspielt - mich der Verkabelung der Lautsprecher hinten widmen. Für den HT hätte ich 3 verschieden Positionen.

1. An der B-Säule.
Hier müsste ich das HT Gehäuse an einer Seite mit etwas Abstand befestigen, damit ich mit dem Türgummi nicht in Konflikt gerate. Der HT strahlt Richtung des Hörers. Scheint OK zu sein.
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2. An der Türverkleidung.
Hier wird mehr in Richtung Mittelsitz gestrahlt. Das dürfte auch OK sein.
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3. Auf der Türverkleidung.
Hier wird aber mehr in Richtung Decke anstelle Hörer abgestrahlt. Denke das wird nicht umgesetzt.
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Bevor ich mich Entscheide werde ich den HT provisorisch an die Frequenzweiche anschließen und hören was besser ist.
Aber letztendlich bleiben diese Lautsprecher hinten aus - außer es fahren Leute hinten mit. Daher ist der Klang hier Zweitrangig (für den Fahrer)

Heute morgen am SUB (Innen und Außen) weiter gespachtelt. Nächster Schritt wird dann das Schmirgeln der Rundungen um noch etwas Form zu geben. Einschlagmuttern für den Lautsprecher anbringen. Dann zum Schlus vielleicht nochmal komplett "auslitern".

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Später - zwischen den Regenschauern:

Lautsprecherkabel vom Stecker in der B-Säule verlängert, mit Gewebeschlauch überzogen und mit der Frequenzweiche verbunden  mit Gabelkabelschuhe / Schrumpfschlauch.

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Anschluss des Kabels für den TMT mittels Gabelkabelschuh hergestellt und den TMT verschraubt.

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Die Verkabelung vom Radio zur Frequenzweiche und Lautsprecher hinten verlegt und angeschlossen.

Am Radio die original Steckkontakte herausgenommen, Kabel so 10mm abgeschnitten und die Isolierung entfernt. dann das 1,0 mm² Kabel daran angelötet und mit Schrumpfschlauch isoliert. Leider kein Foto davon gemacht.

Interessant finde ich, dass für die hinteren Lautsprecher hier 2 einzelne dünne Kabel pro Kontaktstift angeschlossen sind. Die für die Front nur mit einem dünnen Kabel.

Die abgeschnittenen Kabel vom Radio bis zu den hinteren Türen werde ich für die Ausstiegsbeleuchtung benutzen. So ist das Kabel nicht ganz ohne Funktion.

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Der Klang - gerade die Höhen - sind hier natürlich besser als die original Tröten. Da ich das Set Rainbow SLC 265.25 KICK NG für hinten benutze ist dort relativ wenig Bass vorhanden. Dieses ist dem "Kick" TMT geschuldet. Dieser überträgt erst so ab 80Hz, da hier im Normalfall ein SUB den Tiefbass übernimmt und dann der TMT nicht so tief spielen muss. Für hinten reicht es ja vollkommen aus, da der SUB ja später vom Frontsystem spielt.

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Später - wenn ich mit den Front Lautsprechern dran bin - werde ich nochmals das Radio herausnehmen und wie oben beschrieben dann die 1,0 mm² Kabel für die Front zu dem DSP verlegen.

@HT Position:
Ich habe mich für Lösung 2 entschieden. Es gibt zwar einen Einbaurahmen, aber da kann ich den HT nicht ausrichten. Daher mit dem kleinen Winkel. Vielleicht lackiere ich später mal das Silber noch auf Schwarz um.

Wenn du dich beeilst, schaffst du es noch rechtzeitig zur AYA nach Rahden (https://www.ayasound.org/wettbewerbe/termine-2016/) und kannst dort den mit seinem TCe gebeutelten Cassie (https://www.dacianer.de/forum/dacia-dokker-forum/22637-cassie-s-dokker-motorschaden-nach-20-monaten-und-46-000-km-tce115.html) vertreten. ;)

Ansonsten ist das eine tolle Dokumentation deines Umbaus. Auch wenn es mir für meinen Lodgy viel zu aufwändig wäre, lese ich gern hier mit. Daher: Weiter so!!! 

haha, ich denke dieses Jahr wird der nocih nicht richtig fertig  ;)

AYA oder ähnliche Wettbewerbe? Als Zuschauer bestimmt interesant, aber dort antreten? Wahrscheinlich nicht.
Den Einbau und Einstellung mach ich für mich und nicht damit es "andere" gut befinden.

Kurzes Update:

Ein Wackelkontakt an der Frequenzweiche beseitigt und die HT an die Türinnenverkleidung angeschraubt. Die Frequenzweiche liegt noch unbefestigt im Fußraum, wird dann später mit der Box für den Verstärker etc. untergebracht. Kabel auch länger gelassen, falls ich die doch noch am Verstärker direkt anstelle des Radios anschließen will. Immer Optionen offen halten

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Klang ist OK - wie gesagt der Bass kommt später vom SUB. Für hinten ausreichend.
Das Innenblech muss ja auch noch gedämmt werden und der Lautsprecher noch isoliert von der Innenverkleidung werden, damit er nicht "dahinter spielt". Das dürfte auch noch ein wenig für besseren Klang sorgen.

Heute morgen die beiden Lautsprechergitter für vorne geformt. Sind etwas kleiner als die für hinten und der TMT passt genau hinein
Werde dann bei Gelegenheit (Abends oder bei Schlechtwetter) die Türverkleidung aufschneiden und das Gitter einkleben. Natürlich auch die Ausstiegsbeleuchtung einbauen.

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Dann ging es mit der "Kiste" für den Fußraum Hinten weiter.
Als Gerüst benutze ich Alu Vierkantrohr 15x15x2 mm. Diese werden mit entsprechenden Steckverbinder passend verbunden. Diese, zusammen mit 2m Vierkantrohr habe ich bei http://alu-spezi.de/ (http://alu-spezi.de/) gekauft.

Nochmals den Fußraum ausgemessen und dann beide Ebenen aufgebaut und mittels 5 cm Abstandsstücke auf passende Höhe gebracht (Total 8 cm - eventuell werde ich diese noch max 5 mm kürzen).

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Zum Stabilisieren und als Befestigungsplattform für die einzelnen Teile von unten ein Alu Lochblech (2 mm Löcher) mit Nieten befestigt.

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Zum heutigen Abschluss dann noch ein "Probeliegen" der Verstärker, DSP und Powercap (1,2 Farad) vorgenommen.

Hier eine Version mit DSP, 2 Verstärker, Powercap und den beiden Frequenzweichen. Der Stromverteiler oben links ist nur Platzhalter, da er ja schon im Auto mit den Kabel verbunden ist.

(http://up.picr.de/26635728cl.jpg)

Sollte ich doch mit den Gedanken spielen für den SUB einen eigenen Verstärker zu nutzen und die Lautsprecher hinten über den nun freien Anschluss am Verstärker zu betreiben, so würde es dann ausschauen. Die gelbe Rolle rechts ist Platzhalter für einen weiteren Powercap mit 2 Farad für den SUB Verstärker.

(http://up.picr.de/26635730nm.jpg)

Mehr als ~4 mm kürzer kann ich das Gehäuse nicht machen, da der Powercap schon fast die gesamte Höhe belegt. Vom Verstärker sind noch 2,5 cm Luft nach oben. Sollte für die Luftzirkulation ausreichen wenn entsprechende Lüfter noch eingebaut werden. Also kann sein, wenn oben noch die Deckplatte von 4mm drauf kommt es ein klein wenig zu hoch ist, aber der Teppich sollte später dennoch keine Falten werfen  ;D

(http://up.picr.de/26635729cc.jpg)

Morgen werde ich mich dann der Türdämmung und -Versteifung Vorne widmen. Mal sehen wie weit ich komme oder Lust habe.  8)

Na gucke, an die Stelle zum verstauen des Powercap hab ich ja noch garnicht gedacht... ;D
Danke dafür, das Cap sollte sich im Styroporblock an sich auch wohl fühlen... ::)

Alter Schwede, NinnJou!  :o
Mir geht es ähnlich wie Silberrücken: Ich lese bei deinem Projekt gerne mit. :) Selbst umsetzen muss ich es zum Glück ja nicht. ;) Weiter so!  8)

Grüße ... Chris

Heute wurden die beiden Außenbleche der Türen vorne verstärkt/gedämmt.
Da hier im Gegensatz zu den hinteren Türen die TMT tiefer spielen habe ich die Außenbleche (hoffentlich) gut verstärkt.

Zuerst wurden 2 Platten "Schwere Dämpfungsfolie HD2.9" in 5 Stücke geteilt und 3x in den unteren und 2 in den oberen Bereich eingeklebt. Dazwischen immer so 3~5 cm Platz gelassen und den Bereich dann mit Alubutyl gefüllt.

(http://up.picr.de/26648490tj.jpg)

Darauf dann eine weitere Schicht Alubutyl drauf. Hinter den TMT noch eine weitere Schicht Alubutyl und zum Schluss eine Lage SCCA9 (spezieller Schaumstoff der auch in Feuchtraum genutzt werden kann). Dieser ermöglicht eine weitere Schallabsorption = weniger Vibrationen des Außenblechs. Leider hat eine Matte für beide Türen nicht ganz gereicht. Werde noch eine weitere Bestellen und einen Streifen von ~ 15 cm noch oben dran setzen.

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Dann war erst mal Schluss und den original Lautsprecher wieder angeschraubt bis ich die Abstandsringe herstelle.

(http://up.picr.de/26648488ig.jpg)

Nachmittags die Öffnungen für die Schutzgitter ausgeschnitten und die Ausstiegsbeleuchtung in die Türverkleidung eingebaut.

(http://up.picr.de/26648499pf.jpg)

Bevor ich die Schutzgitter eingeklebt habe noch schnell zur Orientierung die Türverkleidung eingesetzt und den Bereich des Ausschnitts auf den Innenblech markiert.

(http://up.picr.de/26648497qi.jpg)

Die HD2.9, SCCA9 und diverse andere Sachen für die spätere Dämpfung/Dämmung der Türinnenverkleidung habe ich aus dem Fortissimo Shop gekauft - http://fortissimo-shop.de/ (http://fortissimo-shop.de/)

Ich nehme auch seine Anleitung (Info zur Türdämmung - die Profi Version - Seite 11) als Basis/Idee für die Türdämmung im Lodgy. Wen es interessiert hier der Link zu dem PDF: http://www.sound-install-products.de/resources/Fahrzeugdaemmung.pdf (http://www.sound-install-products.de/resources/Fahrzeugdaemmung.pdf)

P.S. Hoffe ist OK, wenn ich hier ein klein wenig Schleichwerbung mache

Heute hatte ich ein wenig Zeit mich weiter um das Subwoofer Gehäuse zu kümmern. Letzter Stand war ja, dass ich Innen und Außen die Wände rund um den Ausschnitt verdickt habe durch mehrere Lagen GFK Matten und Spachtel
Zuerst nochmal den Ausschnitt verschlossen und nochmals "ausgelitert".

Jetzt bin ich auf ~24,5 Liter und es lief dann oben beim Einfüllstutzen heraus.

Von Außen noch GFK Spachtel aufgetragen um etwas mehr Form zu geben. Während es nun trocknet mache ich mir Gedanken über die beiden Schutzstangen, die vor dem SUB später sollen.

3 Richtungen kämen in Betracht, Nur welche ist die "Beste"?
Sprich welche Anordnung hätte den bestmöglichen Schutz gegen Schuhtritte?

(http://up.picr.de/26705302nr.jpg)

Da ich ja noch keine Löcher für die Aufnahmen bohren will, habe ich die Stangen quasi flach aufgelegt. Denkt euch die Querverbindungen einfach weg, Das sollte ungefähr die Position der Stangen dann zeigen.

Ich denke (1) ist gut, da hier kaum mit der Schuhspitze unabsichtlich vorne auf den SUB gedrückt wird. Theoretisch könnte der linke Schuh hier links in der Mitte aber den Lautsprecher treffen. Aber dann muss der Fuß schon weit verdreht werden...

Andere Ideen oder Vorschläge?

Gestern angefangen mit der Befestigung und Verkabelung des 1. Verstärkers und Powercap.
Als Befestigung habe ich eine "umgedrehte" Gewindeniete genutzt.

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Der Verstärker wird durch eine Alustange (10´x5 mm) an selbige eingerastet und von oben mit einer Schraube befestigt.

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Da ich möglichst wenig Kabel nahe und parallel verlaufend an den Stromanschlüssen verlegen möchte, verlege ich die Stromkabel vom Verteiler möglichst weit weg von den Cinch- und Lautsprecherkabel (sofern machbar natürlich).
Bis zu sechs 10mm² werden quer über den Verstärker verlegt in einem Alu U-Profil.

(http://up.picr.de/26745067em.jpg)

Los ging es mit dem Verbinden des Rohrkabelschuh mit den 10mm² Stromkabel und anschließen am Powercap.

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Die anderen Ende zum Verteiler und Verstärker verlegt und dort mittels entsprechender Aderendhülse verschraubt.
Der Powercap mittels Kabelbinder befestigt, da er mit den original Halterungen leider zu hoch wäre.

(http://up.picr.de/26745075ab.jpg)

So schaut es momentan aus. Neben den Verteiler - mit Abstand - wird noch der DSP angebracht und mit den Verstärker verbunden.
Das blaue Kabel ist vom Powercap und schaltet das Display an/aus.

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Tolle Arbeit! Aber so langsam mache ich mir Sorgen um deinen Lodgy. Hauptsache ist, dass du nicht das falsche Kabel durchschneidest! Sonst wird der von dir verbaute Zeitzünder sofort auf NULL gesetzt.

Trotz (Kurz) Urlaub, leider nicht genug Zeit am Lodgy weiter zu basteln

Zumindest konnte ich heute etwas mit den Abstandsringen für Vorne beginnen.

Nach dem Anzeichnen der Grundform auf Papier habe ich diese auf 22mm MPX übertragen und ausgesägt. Nach diversen Probesitzen und Anpassen der Grundplatte kam oben drauf noch eine weitere 22mm MPX drauf, welche die Form der Gitter haben, um so später einen einfacheren Abschluss und Abdichtung zur Türverkleidung zu bekommen. Die aufgezeichneten Kreise zeigen den Lautsprecher (Loch- und Außendurchmesser) an.

(http://up.picr.de/26769890iy.jpg)

Trotzdem musste ich noch eine kleine Ecke aussägen, da hier die Türverkleidung - Ablagefach - hineinragt. Auch habe ich in der Innenseite der Verkleidung noch etwas abschneiden müssen damit sie ohne Probleme auf der Tür aufliegt.

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Nächster Schritt ist dann das Ausfräsen der Öffnung für den TMT. Hier versuche ich eine schrittweise Vergrößerung von anfänglich 144mm auf vielleicht ~180mm hinzubekommen, so dass hier weniger bis gar kein "Tunneleffekt" auftritt und der TMT nach hinten mehr offen ist und besser "atmen" kann. Muss aber auf die Einschlagmuttern acht geben (8 Stück pro Lautsprecher). Werde da wohl drum herum feilen müssen. Mal schauen...

Letzter Urlaubstag und habe heute Nachmittag etwas Zeit gefunden die Adapterringe Vorne (neu) zu machen. Damit die beiden Platten besser miteinander verkleben habe ich eine MPX Platte ohne Beschichtung genommen. Die für oben habe ich so ca. 1cm größer gemacht.
Da ich ja vorhabe die Öffnung des Lautsprechers nach hinten zu vergrößern brauche ich da etwas mehr Platz.

Hier die Platte oben, wo der TMT später aufgeschraubt wird.

(http://up.picr.de/26793181vi.jpg)

(http://up.picr.de/26793688fm.jpg)

Nach nochmaliger Passprobe in der Tür die 8 Befestigungslöcher markiert und gebohrt. Auf der Rückseite dann mittels Forstnerbohrer (15mm) bis auf 10mm zur Vorderseite gebohrt.

(http://up.picr.de/26793183xr.jpg)

Nun von hinten beide Platten mittels Oberfräse in 2mm Schritten mit je 3mm Tiefe von 184mm auf 144mm "aufgebohrt". So dass hier eine gleichmäßige Öffnung anstelle eines Tunnels mit gleichen Durchmesser einsteht.

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Nun gut zu sehen, warum ich vorher mit dem Forstnerbohrer die Löcher gemacht habe. So kann ich jetzt problemlos die Einschlagmuttern festziehen (eine Seite ist abgesägt, damit sie nicht in die Öffnung ragen).

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Beide Ringe sind nun mit Holzleim verklebt und mit kleinen Schrauben fixiert. Diese werden mit Gewichten von oben über Nacht beschwert. Denke morgen kann ich dann auch mal ein Foto mit eingesetzten TMT hier zeigen.

Wie versprochen hier ein paar Fotos mit eingebauten Lautsprecher. Hier nur mit 4 anstelle 8 Schrauben befestigt.

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Hier sieht man sehr gut wie viel Platz jetzt hinter dem Lautsprecher ist und kein Tunnel mehr => Was u.U. zu einem schlechteren Klangbild führen kann.

(http://up.picr.de/26804880je.jpg)

Kurz vor dem Einbau werde ich mittels GFK-Spachtel die "Treppen" noch auffüllen und so eine glatte - und wasserdichte - Ebene erzeugen.

Die Stufen innen gestern mit GFK Spachtel aufgefüllt und über Nacht trocknen lassen. Vorher noch die Öffnung von der Einschlagmutter mit einem Stück Filz verschlossen. Die M4x16 Schrauben gehen bis kurz vor Ende des Gewindes. Heute dann noch kurz mit 60er Schmirgelpapier drüber.

(http://up.picr.de/26822910hz.jpg)

Später, beim Einkleben des Adapterring wird dieser Bereich mit Sikaflex noch dünn bestrichen. Quasi als zusätzlicher Wasserschutz.

Wenn alles klappt werde ich am Wochenende die beiden Ringe vorne einbauen und das Türinnenblech dann mit Alubutyl verschließen.

Da habe ich doch fast vergessen die Ringe noch schwarz zu färben  :o
Da ich noch Farbe von den Spiegeldreieck-Gehäuse über habe, habe ich diese genommen. Den Rand und Rückseite der unteren Platte ist nicht besprüht, hier soll ja später der Kleber und GFK-Spachtel sich gut mit dem Holz und der Tür verbinden können.

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Dann noch das Gehäuse des Subwoofers. Werde den sichtbaren Bereich wahrscheinlich eh mit passenden Teppich bekleben, aber wer weiß... dauert ja noch länger bis der SUB eingebaut wird, und da kann sich noch viel ändern

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Samstag = Basteltag (Wetter hatte zum Glück mitgespielt)  :D
Diesmal wurden die Abstandsringe vorne angebracht/eingeklebt.

Vorher noch die fehlende Stücke SCCA9 aufgebracht. Oben ein ca 10cm breiter Streifen und über die Strebe noch Alubutylstreifen über dieser ein ca 15cm Streifen SCCA9 drauf kam.

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Bevor ich mittels Sikaflex und Schrauben diese endgültig befestigte, habe ich den TMT eingeschraubt und die Türverkleidung angebracht. Mist... die Innenverkleidung stößt unten an den Lautsprecher. Also nachgemessen und den obersten Ring (3mm hoch) einfach abgefräst. Nun passt es wieder. Musste deswegen aber neue Befestigungsschrauben (M4x12) bestellen, da die 16er nun zu lang sind  ;)

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Jetzt wo alles passt wieder den Abstandsring angeschraubt und die nun größere Öffnung angezeichnet. Metallschere und schwupps habe ich anstelle eines ~ 15cm jetzt eine 19cm Öffnung in der Tür. Entgratet und dann die Rückseite des Abstandsring mit Sikaflex benetzt und mit vier 5mm Schrauben schön fest gezogen. Das nun herausquellende Sikaflex hinten verteilt und zusätzlich den abgeschrägten Innenbereich damit eingeschmiert. Das ist jetzt Wasserdicht.

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Jetzt wurde es noch mit GFK-Spachtel mit dem Metall und den Hohlräumen herum festgeklebt.

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Zuletzt angefangen die Türinnenverkleidung zu versteifen. Habe dafür das Alubutyl genommen welches 0,3mm Alu und 1mm Butyl (Variotex EVO 1.3).

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Wenn das Wetter morgen auch mitspielt werden die Öffnungen des Türinnenbleches verschlossen und die Türverkleidungen weiter gedämmt/versteift.

Da ich damals (eher zum Testen) von Variotex auch 3kg Antidröhnmasse bestellt hatte werde ich diese wohl auch auf die Türinnenverkleidung auftragen - weg ist weg

Wetter hat mitgespielt  :freu
So konnte ich alle Türinnenbleche mit dem EVO 1.3 verschließen.

Zuerst für den Türöffner eine geschlossene Mulde hergestellt.

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Dann für das Gestänge einen passenden Durchgang verbaut. Hier habe ich mit zwei kleinen Stücken 4mm dicken Dämm-Matte eine quasi luftdichten Abschluss hergestellt.

(http://up.picr.de/26860783cy.jpg)

Weiter ging es mit der Halterung der Armauflage. Diese wackelt (und klappert) stark. Durch die leichte Erhöhung sitzt sie nun stramm auf.

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Die großen Öffnungen wurden auch verschlossen und diese nach hinten hin eingedrückt und dadurch versteift, sodass diese weniger als Membran fungieren können. Es soll ja nur der TMT dafür zuständig sein.

Sehr wahrscheinlich werde ich noch eine 2. Schicht normales Alubutly komplett drüber kleben um es noch stabiler zu haben.

So schauen jetzt die 4 Türen aus.

(http://up.picr.de/26860785aj.jpg)

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Da vorne im Moment ja keine Lautsprecher drin sind, müssen die hinteren erst mal als Schallquelle dienen. Das Schließen des Innenbleches hat hier schon eine Menge gebracht. Klingt voluminöser (obwohl die TMT hinten ja erst ab 80 Hz spielen).

Die letzten Tage habe ich Abends die vorderen Türinnenverkleidungen mit "Antidröhn-Paste" und Schallabsorber-Matten weiter versteift und gedämmt.

(http://up.picr.de/26901490mf.jpg)

Diese Paste ist, wenn getrocknet sehr hart (aber etwas bröckelig an den Enden). So wurde die Verkleidung einmal weiter beschwert und versteift. Aufgetragen hatte ich sie mit einen Pinsel. Ob diese Paste jetzt wirklich was bringt kann ich derzeit nicht sagen. Werde diese aber wohl nicht weiter einsetzen in Zukunft.

Dann auf der Innenseite 2~3 von den 4mm Schallabsorbermatten (OCA4i) aufgeklebt. Dort wo das Ablagefach ist von hinten die 10mm dicke Matte (OCA10i) aufgeklebt. Hier muss ich sagen, diese kleben sehr gut und formen sich den Untergrund super an.

Zum Schluss die großen Hohlräume noch mit Baumwoll-Streifen (BWA25L) befüllt.

(http://up.picr.de/26901491kb.jpg)

Nun das Ganze mal auf die Wage gelegt: ~ 4,6Kg wiegt jetzt eine Türverkleidung :o Das sollte hoffentlich mehr als ausreichend sein.

Ich bin die Woche ja ohne Lautsprecher vorne gefahren. Ich muss euch sagen es ist eine "Qual" nur von hinten die Musik zu hören und nur halb die Höhen abzubekommen.  >:(

Habe hier noch ein simples "2-Wege-Lautsprecher-System" wo die Frequenzweiche nur ein Kondensator am HT ist. Der Klang ist zwar - freundlich gesprochen - Suboptimal - aber endlich wieder Höhen (oben an dem Blech wo das Spiegeldreieck befestigt wird) und etwas Mitten (von Bass kann hier keine Rede sein) aus den Türen unten. Das muss dann erst einmal ausreichen bis die Verstärker und Rainbow Lautsprecher eingebaut  werden ...

Vielleicht mach ich noch ein Foto von den jetzigen "Front 2-Kanal-Lautsrecher-System"  ;D

Gestern Abend (~22:30) hatte ich keine Lust mehr ein Foto zu machen.
So schaut es momentan im Auto vorne aus

(http://up.picr.de/26903655dg.jpg)

(http://up.picr.de/26903656cz.jpg)

Wie gesagt, ist ja nur übergangsweise... Hoffentlich nicht allzu lang ;)

Heute den Übergangs-Lautsprecher raus geschmissen. Ton war einfach grottig  >:(
Also passende Gabelkabelschuhe (vergoldet) an die 2,5mm² Kabel gecrimpt und an den Rainbow GL-W6 angeschlossen.

Vorher den Befestigungsring Innen mit 4mm OCA4i umklebt um einen dichten Abschluss zum Holzadapter  zu gewährleisten.

(http://up.picr.de/26926694xl.jpg)

(http://up.picr.de/26926695zf.jpg)

Dann ihn mit 8 Schrauben befestigt.

(http://up.picr.de/26926613qc.jpg)

Um auch einen möglichst dichten Abschluss zur Türinnenverkleidung zu erzielen habe ich mit dem 10mm OCA10i einen Ring um den Lautsprecher verlegt.

(http://up.picr.de/26926614vi.jpg)

(http://up.picr.de/26926615hf.jpg)

Den Übergangs Hochtöner (mit dem Kondensator als Frequenzweiche) habe ich weiterhin angeschlossen. Der Rainbow TMT ist direkt an dem Radioverstärker angeschlossen. Hohe Frequenzen killen ihn ja nicht

Hier ein kleiner Test des TMT in Aktion. Er wird gerade mal "gekitzelt" von dem Verstärker im MediaNav (Lautstärke auf 20). Später mit den DSP und eigenen Verstärker wird es dann richtig interessant.

https://youtu.be/UpUkH3YJJRg

Die Türinnenverkleidung vibriert sehr wenig. Später habe ich auch die Innenverkleidung wieder aufgesetzt. Auch hier nur ein leichtes Vibrieren, aber kein Scheppern oder sonstige Störgeräusche zu erkennen.


Keine Ahnung wie das Wetter und Temperaturen in den nächsten Wochen wird. Es kann sein dass das Projekt jetzt erst mal in die "Winterpause" bis zum Frühjahr 2017 geht. Mal schauen  :-\

Ich schau immer gerne dabei zu, finde deine Arbeit klasse  ;)
Mir wäre es allerdings zu viel Aufwand, mir reichen die Boxen.

@NinnJou:

Wir haben lange nichts mehr von dir gehört. Läuft deine Hi-Fi-Anlage inzwischen? Falls nicht, solltest du dich beeilen. Bald ist es Zeit für die ersten Weihnachtslieder.

Danke der Nachfrage.

Ich zitiere mich mal selbst:

ZitatKeine Ahnung wie das Wetter und Temperaturen in den nächsten Wochen wird. Es kann sein dass das Projekt jetzt erst mal in die "Winterpause" bis zum Frühjahr 2017 geht. Mal schauen

Im Moment ruht die "Baustelle". Ich hab Zeit...  ;)

Na dann heißt es im Dezember wohl eher: "Oh, du traurige ... " ;)

So, ein klein wenig geht es weiter  :D

Heute den DSP an den Rahmen befestigt und zu dem 1. Verstärker verkabelt.
Zuerst vier kurze (ca. 50 cm) Cinch-Kabel erstellt und entsprechend verlegt

(http://up.picr.de/27269916vs.jpg)

(http://up.picr.de/27269918wf.jpg)

(http://up.picr.de/27269919ka.jpg)

Dann einen Testlauf:
Oben links ist ein (umgebautes) PC Netzteil mit A-Meter und 12V Ausgangsbuchsen. Nach dem Aufladen des Kondensators die 40A Sicherung im Block eingesetzt, 2 einfache Lautsprecher angeschlossen und den DSP mit dem Notebook verbunden. Ein klein wenig mit den Einstellungen noch gespielt. Funktioniert so weit wohl alles  ;D

(http://up.picr.de/27269920ry.jpg)

(http://up.picr.de/27270113qr.jpg)

(http://up.picr.de/27270109jn.jpg)

(http://up.picr.de/27270108ud.jpg)

(http://up.picr.de/27270111lv.jpg)

Nächster Schritt wird dann wohl sein, den Rahmen im Auto zu legen und die TMT und MT zu verkabeln. So kann dieses erst einmal als 2 Wege System betrieben werden, bis der 2. Rahmen fertig ist und dann die HT und SUB angeschlossen werden können.

Und weiter geht's.  :D

Heute die beiden restlichen Verstärker an den 2. Rahmen befestigt und verdrahtet. Falls dann mal die Zeit und Lust mich überkommt ich soweit alles "fertig" habe. Muss dann quasi nur noch die Kabel (Strom, Cinch und Lautsprecher) untereinander verbinden.

Ich bin mir noch nicht sicher ob ich insgesamt 2 oder 3 Verstärker benutzen werde. Brauchen werde ich 7 Kanäle (2x 3Wege + Subwoofer) die ich mit den beiden 4 Kanal Verstärker aufbauen kann.

Mit 2 Verstärker (SUB wird am "gebrückten" Ausgang betrieben):

(http://up.picr.de/27285626cm.jpg)

Mit 3 Verstärker (TMT werden "gebrückt" betrieben, SUB hat eigenen).
Anstelle der gebrückten TMT könne ich hier auch die beiden TMT + die Lautsprecher hinten dort betreiben lassen - Mal schauen...

(http://up.picr.de/27285627ue.jpg)


Habe soweit erst einmal alle 3 Verstärker angeschlossen:

(http://up.picr.de/27284171qr.jpg)

Stromanschlüsse mit Ferritkern:

(http://up.picr.de/27284172tu.jpg)

(http://up.picr.de/27284173rm.jpg)

2,0 Farad Kondensator. Wenn ich 2 Verstärker benutze, reicht das 10mm² Kabel als Zuleitung vom Verteiler aus. Wenn ich 3 Verstärker nehme, muss dann dafür ein 25mm² verlegt werden.

(http://up.picr.de/27284174tr.jpg)

Um die Belastung des "Remote Out" am DSP gering zu halten, schaltet dieser nur ein kleines Relais, welches dann - über separater 12V Leitung - die Verstärker einschaltet:

(http://up.picr.de/27284175vl.jpg)

Es ist als quasi alles da. Jetzt müsste vorher noch mit Alubutyl der Fußraum gedämmt werden bevor die beiden Rahmen dort befestigt werden. Dann alles verkabeln und dann könnte mit dem Einmessen begonnen werden. Das wird aber erst für die wärme Jahreszeit interessant. Keine Lust mich bei der Kälte dann für Stunden im Auto zu sitzen  ;)

Kam endlich dazu mal alles - in luftiger Verkabelung - zu verdrahten um zu schauen ob alles funktioniert.

Der Beat-1 fliegt raus (hier noch auf dem Foto). Der SUB wird gebrückt an dem zweiten Beat-4 verbunden. Also das erste Bild vom vorherigen Beitrag.

(http://up.picr.de/27428848cq.jpg)

Damit ich nicht durcheinander komme habe ich soweit noch die Ein-/Ausgänge entsprechend beschriftet.

(http://up.picr.de/27428850ao.jpg)

(http://up.picr.de/27428849vg.jpg)

Ausgänge DSP:
(http://up.picr.de/27428851fu.jpg)

Dann zum Test die vorgegebenen Übergangsfrequenzen vom DSP genommen und ein wenig "Musik" gehört. Die TMT sind ja schon im Auto, also habe ich dafür Billig-Test-Lautsprecher angeschlossen.

Ton kommt schon einmal überall "gut" raus. Macht Lust auf Einbau und Einmessen im Auto. Aber nicht bei dem Wetter und Temperaturen.  ;)

Habe eben noch eine andere USB Soundkarte (Behringer U-Phoria UM2) und diverse Adapter bestellt um besser Messen zu können.

Um die Wartezeit bis zum Frühjahr nicht ganz ungenutzt verstreichen zu lassen, hatte ich die Idee dem MediaNav einen Digitalausgang (SPDIF) zu verpassen.
Vorteile sind: Kaum Störanfällig und nur ein "Kabel" zu verlegen - egal wie lang im Auto...

Beim MediaNav ist das NF-Signal welches zu seinem eingebauten Verstärker geht auch bei 100% (Angezeigter Werte im Display = 31) Lautstärke nicht verzerrt/übersteuert. Wenn ich aber den Lautsprecherausgang benutze ist bei 23~24 Schluss. Danach "clippte" das Signal, was nicht gut für die Lautsprecher und Verstärker ist...

Als Analog - zu - Digital Wandler habe ich mich für den Lindy entscheiden.
http://www.lindy.de/Audiokonverter-Analog-SPDIF-Digital.htm?websale8=ld0101&pi=70409&ci=2004

Hier ist alles schon in einem kleinen Gehäuse vorhanden. Und der Preis ist OK. Denke viel günstiger hätte man es auch nicht selbst bauen können.

Also MediaNav geöffnet und das Front-Stereo-Signal vor dem eingebauten Verstärker abgegriffen.

(http://up.picr.de/27557286nq.jpg)

Da das Signal hier aber auf einen Offset von ein paar Volt liegt, habe ich das Signal noch mit einen Bipolaren Kondensator (1uF/35V) noch von der Gleichspannung entkoppelt.

(http://up.picr.de/27557288sk.jpg)

Die Kondensatoren mit Schrumpfschlauch umhüllt und mit Heißkleber fixiert und das Kabel nach draußen weitergeleitet.

(http://up.picr.de/27557289ep.jpg)

Der Wandler benötige 5V Spannung. Dafür habe ich einen "DC-DC Wandler" genommen welcher mittels Poti eingestellt werden kann. Die Eingangspannung kann hier auch schwanken und er behält die eingestellte Ausgangsspannung (in Meinem Fall auf ~4,95V eingestellt). Diese Wandler gibt es auf der Bucht für kleines Geld. Auch diesen mittels Schrumpfschlauch isoliert und mit Kabelbinder befestigt, Rechts im Bild zu sehen. Die Eingangsspannung habe ich von dem geschalteten 12V (Zündung) entnommen und direkt innen an der Buchse abgegriffen.

So schaut das Teil aus:

(http://up.picr.de/27557283tj.jpg)

Auf der Unterseite des MediaNav ist genug platz. Kabel und den SPDIF Wandler befestigt.

(http://up.picr.de/27557290jm.jpg)

Die ersten Tests mit dem DSP liefen gut. Aber letztendlich kann/muss ich alles einstellen wenn die Verstärker und Lautsprecher alle im Auto eingebaut sind.

Für den Test habe ich die vorgefertigten Übergansfrequenzen des DSP genommen.

(http://up.picr.de/27557282tw.jpg)

Nun heißt es weiterhin warten...

Heute habe ich den Frequenzgang des MediaNav (MN) gemessen um zu schauen wie weit das Originalsignal (Über AUX) mit dem internen DSP verdreht wird um den Klang mit den Werkslautsprechern besser klingen zu lassen.

Ich benutze dafür das Programm Room EQ Wizzard (REW): http://www.roomeqwizard.com/ (http://www.roomeqwizard.com/)

Zuerst die externe Soundkarte kalibriert um dessen Ausgang mit dem MIC/Line Eingang in Einklang zu bringen. REW hat dann eine entsprechende Datei erstellt, welche für weitere Messungen dient und die Abweichungen ausgleicht.
Messe ich so die Soundkarte jetzt mittels Sweep erneut, erscheint ein gerader Strich.

Gemessen wird mit einem Sweep (also hier von 20Hz bis 20.000 Hz) der von der Soundkarte ausgegeben wird und zum AUX Eingang des MediaNav verbunden ist. Der (selbst gebaute) Cinch-Ausgang (ohne den A/D Wandler) dann in die Soundkarte wieder zurück geführt.

Habe dann 4 Sweep-Messungen mit verschiedenen Lautstärken des MN durchgeführt (05, 10, 15, 20, 25 und 30) und dann die Diagramme übereinander gelegt. Loudness ausgeschaltet, Höhen, Mitten und Bass alle auf 0 Stellung.

X-Achse = Frequenz in Hz / Y-Achse = Lautstärke (Klick auf das Bild zeigt höhere 1280er Auflösung )

(http://up.picr.de/27577113ss.jpg)


Wäre jetzt die Signalverarbeitung im MN unverändert/perfekt hätte hier jeweils ein horizontaler Strich erscheinen müssen. Da das MN aber hier den Frequenzverlauf teils absenkt oder anhebt klingen die original Lautsprecher "gut".

Und hier eine Gegenüberstellung Loudness AUS und AN - welche Bass und Höhen nochmals in den leiseren Lautstärken anhebt (bis ~15).

(http://up.picr.de/27577060vf.gif)

Um die Verstärker entsprechend einzupegeln, sollte hier auch der möglichst höchste Wert als Testton laufen, damit dieser bei max. Lautstärke nicht verzerrt... Also für den SUB ~50Hz, TMT bei 350/400Hz, MT so um die 1kHz und den HT bei ~10kHz

Für das Auto wird eine Referenzkurve angestrebt. Das wird dann u.a. mittels des externen DSP daran angenähert.
Beispiel von solch einer Kurve: http://www.audio-software.de/car_hifi__messung.html (http://www.audio-software.de/car_hifi__messung.html)
(http://www.audio-software.de/referenzkurve2.gif)

So, lange Zeit konnte ich - u.a. wetterbedingt - ja leider nicht viel am Auto machen. Jetzt wo die Temperaturen am Wochenende um ~10°C lag, ging es wieder weiter.

Diesmal Subwoofer "die Zweite Version" !

Mit dem SUB im vorderen Fußraum bin ich mir noch nicht sicher ob ich den nutze. 24 Liter Innenvolumen:

• Zu groß für geschlossenes Gehäuse (sollte so um die 10 Liter liegen).


• Für Bassreflex OK, aber kein/kaum Platz für entsprechendes Bassreflexrohr.

Also Alternative überlegt.
Kiste im Laderaum?
Nein, der soll frei bleiben. Will da auch kein Kistenschieber spielen wenn ich mal Zuladung habe oder mit 7 Leuten unterwegs bin.

Hintere Seitenwand? Da wo der Wagenheber befestigt ist?
Ohne da Verkleidung zu zerschneiden wird es knapp. Habe noch nicht genau ausgemessen, aber mit GFK könnte da ein passendes Gehäuse angepasst werden.

Unter dem Beifahrersitz?
Eigentlich ideal. Da hier eh die Verstärker sind, wird der Teppich dort eingeschnitten etc. Da sieht man Modifikationen kaum oder gar nicht. Der Verstärker für SUB und HT ist eh im Fußraum hinten rechts. Der Platz unter dem Sitz ist aber ungenutzt. Also Zollstock und Blatt Papier genommen und mal ausgemessen was hier geht. Da hier ja auch noch ein Lüftungskanal für die 3. Sitzreihe vorhanden ist, habe ich die Kiste quasi drumherum geplant.

Rot gestrichelt ist die Grundplatte. In gelb der Bereich der dann auf den Kanal liegt.

(http://up.picr.de/28233452yj.jpg)

Nachdem die Sitzschiene und sonstige Plastikanbauteile des Sitzes herausgerechnet wurde kommt diese Form heraus. Sicht von der Rückbank mit Bemaßung (nach der Nachbearbeitung - siehe weiter unten im Text):

(http://up.picr.de/28233822gm.jpg)

Ab zum Baumarkt und 12 mm MPX Platte gekauft (habe eine ganze Platte 2500 x 1250 mm) geholt und in der Mitte durchschneiden lassen. Naja, als ich vor dem Auto stand viel mir ein, dass ich ja kein Dokker habe ...  ;)

1,25 x 1,25 Meter passt einfach nicht hinten hinein. Auch nicht schräg...  :(

Mit ein bisschen ausprobieren hat es dann bei den hinteren Türen geklappt (aber nur weil der Teppich und MAL noch raus ist). Sonst hätte ich die Platten nochmals kürzen lassen müssen. Also Merke: Lodgy so um die 1 Meter Breite OK. Alles darüber - VORHER - ausmessen.

(http://up.picr.de/28233902st.jpg)

Nachdem alles ausgeladen war - der Arbeitsschuppen im Garten aufgeräumt - ging es endlich los. Zuerst die einzelnen Platten per Kreissäge geschnitten und dann eine 12 mm Breite und 2 mm tiefe Nut am Rand gefräst, so dass die Platten hier eine kleine Führung haben beim Kleben und Schrauben.

(http://up.picr.de/28233944tn.jpg)

(http://up.picr.de/28233948mm.jpg)

Nach dem Verleimen und Trocknen schaut die Kiste nun so aus:

(http://up.picr.de/28233994ka.jpg)

(http://up.picr.de/28233999eb.jpg)

(http://up.picr.de/28233996xk.jpg)

Und so mit dem Subwoofer:

(http://up.picr.de/28234035zj.jpg)

(http://up.picr.de/28234039zp.jpg)

(http://up.picr.de/28234037sa.jpg)

Unter dem Sitz schaut es so aus:

(http://up.picr.de/28234050cs.jpg)

Ich musste hier aber noch ein paar Seiten ca. 3 mm dünner machen, da hier bei der Passprobe es etwas zu eng wurde. Auf der Innenseite dann mit 3 mm Spanplatte wieder verstärken, so dass hier wieder ~12 mm Wandstärke vorhanden ist.

Ansicht Beifahrerraum - noch vor der "Verdünnung" der Seiten:

(http://up.picr.de/28234051ly.jpg)

Um den tatsächlichen Inhalt zu messen, habe ich - bevor der Ausschnitt des SUB gefräst wurde - eine Maler Abdeckfolie eingelegt und die Box auf die Wage gestellt.
Tara auf 0 und dann schön aus der Gießkanne Wasser rein bis kurz vor dem Überlaufen. 13,3kg = knapp 13 Liter Innenvolumen.

Perfekt. Der Lautsprecher selbst verdrängt so ca. 1,5 Liter und ich bin knapp über der Herstellervorgabe von 10 Liter Netto Innenvolumen.

Jetzt noch den Boden verkleben, mit Dreikantleisten verstärken und 1~2 Tage schön Trocknen lassen, dann wird die Box noch mit schwarzen Boxenteppich beklebt.

Heute im Auto genau ausgemessen wo die beiden Gewinde sich befinden und einen Alu L-Winkel 40 x 20 mm entsprechend gebohrt (Fotos folgen). Eine M5 Mutter kann dort (mit etwas Kraft) aufgeschraubt werden. Das Gewinde scheint kein Metrisches M5 zu sein.

Dann den Rahmen für den Verstärker gekürzt, damit das SUB-Gehäuse daran später verschraubt werden kann.

(http://up.picr.de/28294668tv.jpg)

Das Gehäuse mit dem Lautsprecher-Teppich verklebt. Den Ausschnitt für den Lautsprecher habe ich im Durchmesser ~4mm größer gefräst, so dass jetzt mit dem Teppich hier ein schöner Abschluss mit dem Lautsprecher ergibt (Foto mit dem SUB folgt noch, das Sikaflex soll erst einmal trocknen).

(http://up.picr.de/28294669hy.jpg)

(http://up.picr.de/28294670kj.jpg)

Zwei passende Löcher für das 6 mm² Kabel gebohrt und von Innen mit Sikaflex und einen Rest vom Teppich luftdicht verschlossen.

(http://up.picr.de/28294671lz.jpg)

Heute habe ich den Befestigungswinkel für Vorne aus zwei 40 x 20 mm Aluwinkel hergestellt.
Der lange Winkel wird an die beiden "Kabelhalterstifte" mit M5 Mutter befestigt.

(http://up.picr.de/28302226ev.jpg)

An der oberen - Subwoofer Gehäuse geschraubt. Die beiden Winkel werden dann über M5 Nietmuttern + Schrauben gehalten.

(http://up.picr.de/28302228lr.jpg)


Um den Subwoofer auch bei der Befestigung luftdicht zu verschließen wurde von unten ein ~12 mm breiter Streifen von dem OCA4i (Open Cell Absorber 4 mm) aufgeklebt. Die Löcher für die Schrauben von Oben durchgestochen. Das Kabel zum Lautsprecher innen noch gegen Klappern mit selbigen Absorber umklebt.

(http://up.picr.de/28302335va.jpg)

Da beim Verstärker Ausgang eine Schraube nicht mehr fest gedreht werden kann, habe ich das Kabel einfach innen angelötet, nach Außen geführt und mit einer 60A Batterieverbindung versehen. Am anderen Ende ist dann der Subwoofer angeschlossen.

(http://up.picr.de/28302433fj.jpg)


So wird es dann im wohl eingebauten Zustand aussehen. Der Beifahrersitz und Lehne ist hier ganz nach vorne geschoben:

(http://up.picr.de/28302473ea.jpg)

An dem Verstärkerrahmen noch ein paar Löcher gebohrt. Einmal 3 Stück am Subwoofer und eine die mittels Nietmutter an dem "Klotz" der Sitzbefestigung angeschraubt werden soll.

(http://up.picr.de/28302483mj.jpg)

Ich hatte mir damals das Messmikrofon UMIK-1 gekauft, da es mit Kalibrierungsdateien für 0° und 90° ausgeliefert wird und in REW einfach integriert werden kann. Soweit alles gut, aber da es ein USB Gerät ist, kann damit kein "Loopback" über die Soundkarte durchgeführt werden. Das ist für manche Messungen hilfreich (z.B. Impulsantwort).
Also habe ich mir das Behringer ECM800 gekauft. Hier liegt aber keine Kalibrierungsdatei vor und man kann Glück haben ein gutes Mikrofon zu erwischen oder auch nicht... Daher habe ich es zu "HiFi-Selbstbau" in Köln geschickt. Diese bieten eine Messung mit erstellen der Kalibrierungsdatei für einen guten Preis an.

0° => bedeutet das Mikrofon ist auf die Schallquelle gerichtet.
90° => es wird Hochkant gehalten und misst so quasi den Raum (so wird später auch im Auto gemessen)

Hier der Frequenzplot von der Messung bei HiFi-Selbstbau.

(http://up.picr.de/28341957ja.gif)

Das kam gestern wieder zurück und habe eben einmal einen "Messaufbau" erstellt um beide Mikrofone ein wenig zu vergleichen. Klar ist das hier kein Schalltoter Raum, aber für ein Quick&Dirty Test ausreichend.

Der Mitteltöner dient als Quelle und hat einen Frequenzbereich von 80Hz bis 18kHz (Herstellerangaben). Über den DSP einen Hochpass ab 100 Hz gesetzt, so dass dieser nicht durch zu tiefe Frequenzen einen Schaden bekommt

(http://up.picr.de/28341955xh.jpg)

Beide Mikrofone nacheinander an gleicher Position aufgestellt, die entsprechende Kaliberirungsdatei für 0° geladen und eine Testmessung durchgeführt. Der Unterschied ist minimal wie ich finde.

(http://up.picr.de/28342083ap.jpg)

Rote Kurve: UMIK-1

Grüne Kurve: ECM8000

Blaue Kurve: im DSP den MT von 340Hz ~ 2.600Hz (24 dB/Oktave) arbeiten lassen. Dann den Test-Sweep (20 ~ 20.000Hz) durchlaufen lassen.
Gut  zu sehen das bei dem Test hier jedesmal eine 15,5KHz Störung mit gemessen wurde.
Denn laut dem gesetzten Tiefpass bei 2.600Hz dürfte da kaum noch was über den Lautsprecher herauskommen. Vielleicht vom Schaltnetzteil welches den DSP + Verstärker mit Strom versorgt oder über das Netzteil vom Notebook ?

Car-HiFi-Virus!

Hat er dich einmal erwischt ...  ;)

Heute kam neues Spielzeug für's Auto: Gladen RS 100c4

(http://up.picr.de/28402851zj.jpg)

Technische Daten: http://www.gladen.de/GladenAmpPDFs/RS_100c4.pdf

Das bedeutet natürlich wieder "Tetris" spielen und alles neu anordnen.
Wegen der Kabelverlegung (mit hoffentlich wenig Störeinfluss), kommt der 2F Kondensator zu dem TMT + MT Verstärker und der kürzere 1,2F zum Subwoofer + HT. So kann ich das Cinchkabel weiter weg von den Stromleitungen an der Subwooferbox zur anderen Seite verlegen.

Fahrerseite:

(http://up.picr.de/28402850jk.jpg)

Beifahrerseite:

(http://up.picr.de/28402852lr.jpg)

Der Verstärker hat schon eigene Lüfter eingebaut. Ich werde dann Oben in der Mitte einen 80er Lüfter kalte Luft hinein blasen lassen und rechts und links vom Verstärker in der Platte Lüftungslöcher bohren. So sollte dann auch die Luftzirkulation im Kasten gegeben sein.


Natürlich wird größeres Stromkabel (16 mm²), Rohrkabelschuhe etc. benötigt und ist heute bestellt worden.
Wenn alles rechtzeitig ankommt, gibt es am Wochenende wieder fleißig "Rumgebastel". Wetter soll ja eh bescheiden werden  ;D

Der Verstärker wird jetzt mittels M3 Nietmuttern befestigt. Passt genau. Der Überstand wird einfach mit einer großen Mutter überdeckt und mittels Unterlegscheibe auf die Länge der Schraube angepasst .... passt  ;)

(http://up.picr.de/28411372yn.jpg)

Dann die Alurohre mittels Blechschrauben in die Plastikhalterungen geschraubt. Jetzt wackelt da nichts mehr und ist ein sehr stabiler Rahmen. Oben werde ich dann 2 Lüfter in die neue Bodenplatte integrieren (rechts bläst rein, der andere raus). Auch das (hier noch fehlende) Querrohr wird dann mit der Bodenplatte befestigt. Dafür muss dann noch die Enden unten aufgeschnitten werden.

(http://up.picr.de/28411370rx.jpg)

Morgen und Wochenende wird weitergemacht und soweit möglich Verkabelt. Stay tuned  O0

 :o kann ich nur eins sagen...

Großartig und mega detailverliebt...! ;D

TOP!!!

Am Freitag war super Wetter und konnte endlich weiter machen.

Hinten den Fußraum mit Alubutyl gedämmt.

(http://up.picr.de/28849394gb.jpg)

Und dann - ENDLICH - Den Subwoofer und die beiden Verstärkerkisten hineingelegt.
Diese muss ich aber noch mit passenden Winkel an die bestehenden Gewindebolzen befestigen.
Das ist was fürs nächste mal. Vielleicht über Ostern, wenn das Wetter mitspielt.

(http://up.picr.de/28849396ra.jpg)

Den Subwoofer habe ich vorne mit den damals vorbereiteten Winkeln schon befestigt.
Die Kiste dahinter mit 4 Schrauben.
3x in das Holz des Subwoofers und die ganz rechts mittels M5 Schraube und Nietmutter befestigt.

Da die beiden Kisten sogar noch etwas tiefer als das Gebläserohr für die 3. Sitzreihe war, habe ich dann noch die original Filzmatte passend geschnitten und drunter gelegt. Sollte dann noch etwas mehr dämmen (Wärme / Kälte und Fahrgeräusche).

(http://up.picr.de/28849399uh.jpg)

Die Verstärker an den Stromverteiler angeschlossen.

(http://up.picr.de/28895576ia.jpg)

(http://up.picr.de/28895577ww.jpg)

Lautsprecherkabel (2,5 mm² für TMT und MT und 1,5 mm² für HT) nach vorne Verlegt und mittels 6 poligen 6,3 mm Stecker/Buchse mit den bestehenden Kabel vorbereitet - aber noch nichts angeschlossen.

Die Kabel mit passender Aderendhülsen bestückt und beschriftet. Fotos folgen dann wenn ich am Einpegeln bin.

Passend zum Feiertag:

:angel: Halleluja - ich habe (wieder) Musik im Auto  :angel:


Heute morgen so um 10:00 ging es wieder raus. Wetter war kühl aber noch etwas Sonnenschein am morgen den ich ausgenutzt habe. Nachdem alle Kabel zum DSP verlegt und angeschlossen war...

oh nein, schon wieder eine "NinnBox" aber diesmal nur als Verteiler für Zündung und der Zeitschaltung Innenlicht (3 Min.) mit Relais. Da kommt später die NinnBox #2 und die Ausstiegsbeleuchtung dran...

(http://up.picr.de/28925317fb.jpg)

... wurde es Zeit Spannung auf die Kondensatoren zu geben. Mittels einer Glimmlampe werden die Kondensatoren langsam geladen und nach ca. 1~2 Minuten ist diese Birne aus und es kann die Sicherung angeschlossen werden. Macht man dass nicht, *knallt* es gehörig, da ein leerer Kondensator quasi 0 Ohm hat und die Batterie so kurz kurzgeschlossen wird = nicht gut für die Batterie usw...

(http://up.picr.de/28925231mx.jpg)

Nun am DSP alles auf "Durchgang" gestellt, so das keine Weiche etc. aktiv ist. Jetzt die Verstärkerausgänge "einpegeln". MediaNav auf volle Lautstärke. Durch den Cinch-> DSP Umbau verzerrt es auch nicht bei max. Lautstärke. Ich habe die Frequenzen genommen, wo das MediaNav schon erhöht und dann den "Gain Regler" des jeweiligen Ausgangs langsam hoch gedreht ...

(http://up.picr.de/28925232kg.jpg)

... bis das Ausgangssignal "klippt" - und dann wieder etwas zurück gedreht.

(http://up.picr.de/28925233of.jpg)

Als das getan war, am DSP für die einzelnen Lautsprecher erst einmal grob die Trennfrequenzen eingerichtet ...

(http://up.picr.de/28925491cz.jpg)

alles -24 dB / Oktave
SUB bis 80 Hz
TT von 80 Hz ~ 301 Hz
MT von 301 Hz ~ 2401 Hz
HT ab 2401 Hz

... und dann die Lautsprecher an den jeweiligen Ausgang angeschlossen.

(http://up.picr.de/28925234zk.jpg)

(http://up.picr.de/28925235du.jpg)

Nun wurde es zeit mal was "Mucke" zu hören. Aber was war? NICHTS. Kein TON  >:(
Spannung alles da, Verstärker an und am SPDIF Kabel leuchtet es rot.
Es folgten eine gehörige Menge nicht jugendfreier Kraftausdrücke die nichts an einem christlichen Feiertag was zu suchen hatten. Aber mich hat zum Glück keiner gehört.
Irgendwann hab ich einfach mal den DSP komplett zurückgesetzt (auf Werkseinstellung), dann die Eingänge wieder auf Digitaleingang umgestellt und siehe da ... es funktioniert. Keine Ahnung warum der nach dem Einpegeln nicht mehr wollte  ???

Motor an und mal was Gas gegeben, Licht an- / ausgeschaltet = Kein (LiMa) Pfeifen (auch nicht bei einer kurzen Fahrt in der Stadt).

Klar, der Ton ist jetzt noch nicht gut da Lautstärke der einzelnen Lautsprecher noch nicht aufeinander abgestimmt sind, Frequenzgang nicht eingestellt und noch keine Laufzeitkorrektur.
Aber es hört sich schon um Ecken besser an als die TT und billig Alpine HT am MediaNav Verstärker  :D

Zum heutigen Abschluss mal ein 16:9 Foto vom Armaturenbrett:

(http://up.picr.de/28925237xw.jpg)


Morgen dann vielleicht mal langsam mit dem Mikrofon und Messen herantasten. Nun wird es ernst  :freu

Du hast echt einen an der Waffel - im positiven Sinne. Gratuliere dir zu deiner bisherigen Leistung und deiner Motivation so ein Projekt anzugehen und umzusetzen. Respekt.

@Noppenkiller: Ja, ist eine Art Langzeitbeschäftigung  ;)


Einmessen ist noch nicht. Fahre erst einmal ein Zeitlang so herum um zu schauen/hören. Das Einmessen sollte dann eh mit dem wieder eingesetzten Teppich stattfinden.

Um nicht ganz den Tag sinnlos vergehen zu lassen, habe ich die Innenspiegel vom Lodgy und Sandero getauscht. Dann habe ich selbigen geöffnet und die nicht benutzte Taste der Videoeingang Umschaltung umgelötet damit diese dann die Taste für die "NinnBox #2" ist.

(http://up.picr.de/28936891bt.jpg)

Eine dezente Beleuchtung in orange hat sie auch bekommen ;)

(http://up.picr.de/28936892pj.jpg)

Dann zurück zum Auto und die Spannungsanzeige kalibriert.

(http://up.picr.de/28936893dg.jpg)

Gigantischer Umbau!
... und nebenbei: Besonders toll finde ich das Multimeter-Head-up-Display.  ;D

Endlich. Heute - nach ca 10 Monaten ist der Teppich und Armlehne wieder drin  :freu
Bin zur Firma gefahren und habe im Lager - Trocken und Still - gebastelt.

Den Bereich, welcher unter der Rückbank ist mit Alubutyl beklebt. Der Rest bis Heckklappe erfolgt noch. Hatte nicht genug Alubutyl dabei...
(http://up.picr.de/29259102uj.jpg)

Das Ausschneiden vom Teppich für den Subwoofer ging sehr zügig
(http://up.picr.de/29259103me.jpg)

Im Anschluss die Entfernung Lautsprecher zur Hörposition (für die Laufzeitverzögerung) als auch die Lautsprecher bei geöffneter Tür in paar Zentimeter Abstand gemessen.

Hier habe ich den SUB und TMT von 20~24000Hz gemessen (Sweep immer in 2 Durchgängen). Den MT dann von 80~24000 Hz und den HT von 1000~24000Hz (um diese durch niedrige Frequenzen nicht zu zerstören)

Dann die einzelnen Lautsprecher bei geschlossenen Türen "durchgesweept" bei 5 Messpositionen des Mikrofons. Wollte das Selbige auch bei geöffneten Fenster machen (um die Reflexionen der Scheiben besser zu ersehen), habe es aber total vergessen - nach 6 Stunden Umbau und Messen war meine Lust auch nicht mehr so hoch...  ;)

Jetzt heißt es diese Kurven zu interpretieren und dann mal die EQ Einstellungen von REW berechnen lassen und Probehören. Vielleicht jetzt am Donnerstag oder Sonntag.

Heute ging es ein klein wenig weiter. Die Aluabdeckung im Fußraum hinter dem Subwoofer geschnitten.

(http://up.picr.de/29382400la.jpg)

Dann den Teppich ausgeschnitten...

(http://up.picr.de/29382401zm.jpg)

... und mittels 5 Rändelschrauben mit dem Alurahmen verbunden.

(http://up.picr.de/29382399ay.jpg)

Jetzt, bei dem Bearbeiten der Fotos entdecke ich die schon vermisste rote Klemmprüfspitze  :laugh:

Als nächstes kommt die Fahrerseite dran und dann wird geschaut wo die Lüftungsgitter hinkommen und zum Schluss neuen Fahrzeugteppich aufkleben.

Dann die Verstärker wieder neu einpegeln. Da das MediaNav nun keine eigenen EQ Einstellungen vornimmt, sind die vorher eingestellten Werte quasi zu wenig - verschenktes Potenzial.

Letzte Woche den Lautstärkeregler für den Subwoofer und den Umschalter für den DSP Preset eingebaut.
Hat - mal wieder - länger gedauert als geplant, da das Kabel vom DSP unter den Teppich verlegt werden musste. Natürlich die MAL dafür raus nehmen... Naja. Wenn man sonst keine Hobbys hat...  :laugh:

(http://up.picr.de/29540201zs.jpg)

Und hier mit Licht an.

(http://up.picr.de/29540202kh.jpg)

Nahaufnahme. Der Ring um den Vandalismus Schalter leuchtet sobald die Zündung an ist.
Gedrückt ist Preset #1. Der Strich beim Regler ist leider nicht beleuchtet.

(http://up.picr.de/29540342uz.jpg)


Und heute den Teppich auf den Aluplatten aufgeklebt. Zwischen den Alu-Gittern noch ein sehr feines Edelstahlgeflecht eingelegt, so dass grober Schmutz nicht durchfallen kann.

(http://up.picr.de/29589025ek.jpg)

(http://up.picr.de/29589026ve.jpg)

Im Endeffekt bin ich (fast) mit dem Umbau fertig.
Einzig die hinteren Türabdeckungen müssen noch gedämmt werde und die Frequenzweiche für deren Lautsprecher in der Tür noch irgendwie unterkriegen. Zum Hören selbst benötige ich diese nicht sondern nur mal wenn hinten jemand sitzt. Da die Teile nun mal eingebaut sind, sollen die auch angeschlossen sein. Aber das eilt nicht so...

Respekt und Kompliment  :) würde ja glatt meinen Lodgy zu dir bringen für den Anlagen Einbau  ;)
Hab da mal eine Frage und zwar was ist den original drin an Lautsprecher? Vorne und Hinten 165mm? oder vorne 165mm und hinten 130?
Oder ganz was anderes?

Hi Lodgy21!

Vermute, dass dir NinnJou nicht mehr antworten wird. In seinen Beiträgen wird er links nur noch als Gast angezeigt. Er scheint also nicht mehr hier im Forum angemeldet zu sein. Bei den Dacianern konnte ich ihn ebenfalls nicht mehr finden.